The Manuscript Challenge: il vestito blu dal Tacuinum Sanitatis / The Blue Dress from the Tacuinum Sanitatis

 

L'abito blu, basato sul Theatrum Sanitatis from Biblioteca Casanatense, Ms.4182, tav.117, ricostruito per la Manuscript Challenge, è finalmente completato: qui trovate tutte le informazioni sulla sua realizzazione.

Il modello

Ho deciso di utilizzare il modello ricavato dai reperti della Groenlandia Norlund 1b, prendendo come principale riferimento il reperto D10584 (Norlund n.42). Nonostante i dubbi riguardo all’uso di

Il primo modello con le "princess
seams". / the first toile with
the "princess seams"

modelli nordici per la moda europea ed italiana (1), ritengo comunque che sia accettabile l’utilizzo di questi reperti come riferimenti, sia perchè sono tra le pochissime fonti archeologiche disponibili, sia perché, con le necessarie modifiche, si prestano ad adattarsi anche allo stile continentale.
Il modello è composto da due parti principali, una anteriore e uno posteriore, ai quali sono aggiunti due pannelli su ogni lato e due gheroni centrali, uno anteriore e uno posteriore. Uno degli aspetti principali della sfida è stato dimostrare che è possibile realizzare un abito aderente come quelli presenti nell’arte figurativa del periodo senza allacciature o abbottonature sul busto: è stato possibile farlo grazie al tipo di lana, un twill 2/2, che, probabilmente proprio per questa sua caratteristica elasticità che lo rende adatto ad abiti aderenti, è uno dei tipi di tessuto più diffusi del Trecento.

Ho iniziato realizzando un modello di prova di un sottile tessuto di cotone: nonostante il risultato fosse piuttosto soddisfacente dal punto di vista del fitting, discutendone sul gruppo Facebook della “Manuscript Challenge” mi è stato fatto notare che i miei pannelli laterali erano nettamente più larghi (7-8cm) del reperto originale e andavano ad allargarsi sul seno formando le “princess seams”, cioè cuciture moderne, ben diverse come forma da quelle della Groenlandia. Ho rifatto un secondo modello, riducendo i pannelli laterali a 5 cm e dandogli una forma più rettangolare, come i reperti, in modo che le cuciture rimanessero sotto le braccia e non modificassero la linea del busto. A questo punto ho trasferito il modello su carta e ho infine tagliato la stoffa: una volta imbastito il modello, sono riuscita a renderlo ancora più aderente grazie all’elasticità del tessuto. Il gherone frontale parte poco sotto lo sterno, all’altezza dello stomaco, mentre quello posteriore è attaccato leggermente più in basso. L’ampiezza all’orlo è di circa 4 metri.

Le maniche hanno di base una struttura rettangolare, nella quale ho inserito un triangolo sulla spalla per garantire una buona mobilità: sono poi state modellate sul braccio e sull’avambraccio per renderle aderenti ma comunque confortevoli.

The blue dress from Theatrum Sanitatis from Biblioteca Casanatense, Ms.4182, tav.117 reconstructed for The Manuscript Challenge is finally complete: find out more about its construction here. 

The model
I decided to use the model from Greenland finds Norlund 1b, and chose as main reference the garment D10584 (Norlund n. 42). Despite of the doubts about the use of Greenlandic shapes for European and Italian fashion (1), I believe it’s acceptable to use these finds, because they are amongst the very few available sources and also because, with the necessary changes, they can be adapted to the continental fashion.

I pannelli laterali corretti. /
The fixed side panels.

The model is made with 2 main pieces, front and back, plus 2 panels on each side and 2 central gores, one on the front and one on the back. One of the main “challenges in the challenge” was to demonstrate it’s possible to make a fitted garments, as the ones shown in period pictures, without any lacing or buttoning on the body: it was possible to make it thanks to the wool, a 2/2 twill, which is a very common kind of fabric in the 14^th century, due to its elasticity which is very useful to make fitted garments.

I started to make a toile with a thin cotton fabric: despite the fitting was quite satisfying, while discussing it on the Facebook group of the “Manuscript Challenge” it was pointed out that my side panels were definetly larger (7-8 cm) than the original ones and that they were even larger on the breast becoming the so-called “princess seams”, modern seams, totally different from the medieval ones. I started again and made a new toile, reducing the dimension of the side panels (5 cm) and giving them a more rectangular shape, as the finds, so that the seams stayed under the armpit and didn’t modify the shape of the body. Once happy with it, I drew the pattern on paper and cut the fabric. Once basted, I was able to fit it even more thanks to the elasticity of the twill. The front gore starts from the breastbone, on the stomach, while the back one it’s a little lower. The hem is 4m.
The sleeves are based on a rectangular pattern, in which it was inserted a triangular gore to have a good mobility: they were modelled on the arm and forearm to make them fitted but comfortable.

 

Attaccando il gherone. /
Sewing the gore.

Cuciture (in filo di lino blu)- Punto indietro e punto filza: ho utilizzato il punto indietro per attaccare i pannelli principali e quelli laterali dalle ascelle ai fianchi, mentre per la parte inferiore della gonna ho ritenuto sufficiente usare il punto filza (con punti molto piccoli, non ce n’è nessuno più lungo di 3-4 mm, like the originals). Il punto indietro è stato utilizzato anche per le maniche e per unire i due triangoli che compongono i gheroni anteriore e posteriore: uno dei due ha una finta cucitura, come quelle presenti su alcuni dei reperti.

- Punti dati dall’esterno per attaccare i gheroni. Questa cucitura si trova nei reperti della Groenlandia e permette di attaccarli in modo molto pulito e stabile.
- Sottopunto per rifinire le maniche e l’orlo.
- Rifinitura delle cuciture principali: ogni cucitura è stata stirata e schiacciata. Le cuciture dei fianchi sono state ripiegate su un lato, solo quelle delle maniche sono state aperte al centro e ripiegate su entrambi i lati. In tutte le cuciture è stato utilizzato un doppio filo di riempimento di lana perché il twill tende a sfilacciarsi molto: questa è stata senza dubbio la parte più lunga del lavoro, ma fondamentale per garantire la sua durata.
- Asole e bottoni: sull’abbottonatura ho inserito due strisce di rinforzo di lino, con circa 17-18 fili/cm. In alcuni reperti è stata trovata traccia di un rinforzo solo sul lato delle asole, ma sulla scorta di un affresco di Pomposa ho deciso di applicarla su entrambi i lati. I bottoni sono ricavati da quadratini di lana 4x4cm e cuciti con filo di seta, le asole sono fatte in filo di seta e hanno forma rettangolare.

Affresco dall'Abbazia di Pomposa, 1a metà XIV secolo. /
Fresco from Pomposa Abbey, 1st half 14th century.

Asole, bottoni e rinforzo in lino. / Buttons, buttonholes and linen facing.

Cucitura con filo di riempimento. /
Seam with filler thread.

Seams (in blue linen thread)
- Backstitch and running stitch. I used backstitch to join the main panels and the side panels from the armpit to the hips, while in the lower part of the skirt I decided the running stitch was strong enough (I used very tiny stitches, no longer than 3-4 mm, as the originals). I chose the backstitch also for the sleeves and to join the triangles which make the front and back gores: one of them includes a false seam, like in some of the preserved garments.
- External stitches to sew the gores. This kind of stitch is found on Greenlandic garments (and London???) and allows to attach them in a very clean and strong way.
- Hemming stitch for the hem and the sleeves.
- Finishing of the seams: every seam has been ironed and pressed. The side seams have been pressed on one side, only the ones on the sleeves have been split open in the middle and finished on both sides. I put a double woolen filler thread in every seam because this twill frayed a lot: this was certainly the most time consuming part of the work, but it was necessary to make it durable.
- Buttons and buttonholes: on the buttoning I decided to put 2 facings in linen, a densely woven fabric with 17-18 threads/cm to reinforce it. In some garments it was found a facing only on the buttonholes side, but I decided to put it on both sides, after a fresco from Pomposa. The buttons are completely in woolen fabric, from squares 4x4cm and sewn in silk thread; the buttonholes are made with silk thread and are box-shaped.

Pettinatura e altri elementi
Già alla fine dell’estate avevo fatto alcuni esperimenti per trovare una pettinatura compatibile con quella della mia miniatura: alla fine ho optato per una coda divisa in due parti e direttamente cucita sui capelli con un nastrino di seta, seguendo questo tutorial
L’abito è un primo strato, quindi lo indosso solo sopra la camisa supportiva di cui ho modificato la scollatura in modo che non si vedesse sotto il vestito, con le mie calze e le scarpe realizzate da Graziano Dal Barco. La donna della miniatura indossa anche un grembiule, per il quale ho usato quello fatto l’anno scorso

Hairstyle and other elements

Since the end of summer I started to make experiments to find a suitable hairstyle: in the end, I decided to go for a split ponytail directly sewn to the hair with a silk ribbon, following this tutorial
The dress is a first layer, so I wear it over the supportive underwear (to which I changed the neckline to hide it under the blue dress), with my hoses and the shoes made by Graziano Dal Barco. The woman in the miniature wears also an apron, like the one I made last year.

Solo per divertimento :) Grazie a Francesco per aver elaborato la miniatura!
Just for fun :) Thanks to Francesco for editing the miniature!

Ringraziamenti:
Sono state moltissime le persone che mi hanno aiutata nella realizzazione di questo abito: grazie in primo luogo a Giulia, Giorgia e Vito che mi hanno regalato la lana e hanno seguito con trepidazione ogni fase, a Francesco per avermi aiutata nel modellare il vestito, a Nini per tutti i consigli sartoriali che mi ha generosamente dispensato nel corso dei mesi, a Margherita per l’aiuto a realizzare la pettinatura giusta, a Maria Neijman, Mary e tutti gli altri partecipanti della Manuscript Challenge che sono sempre stati di grande aiuto. Tutti gli errori e le imprecisioni sono naturalmente da imputare a me solamente. 

Questo vestito è dedicato alla memoria della mia nonna Maria (15.09.1931-3.3.2015): le nostre ultime ore felici insieme sono cucite qui. 

Thanks
There are many people who helped me while making this dress: first thanks to Giulia, Giorgia and Vito who gave me the wool as a gift and followed every step, to Francesco who helped me fitting the dress, to Nini who answered my questions and gave me a lot of useful suggestions during these past months, to Margherita who helped me to realize the proper hairstyle, to Maria, Mary and all the other participants of the Manuscript Challenge for their support. All the mistakes are of course all my fault.

This dress is in loving memory of my grandmother Maria (15.09.1931-3.3.2015): our last peaceful hours together are sewn here. 

Riferimenti bibliografici / References
(1) - The View from Herjolfsnes: Greenland's Translation of the European Fitted Fashion, R. Netherton, Medieval Clothing and Textiles, Volume 4, 143-173.
2 Woven into the Earth: Textile finds in Norse Greenland, Else Ostergaard
3 Medieval Garments Reconstructed: Norse Clothing Patterns, by Lilli Fransen, Shelly Nordtorp-Madson, Anna Norgard, Else Ostergard

Il cappello a punta nell'abbigliamento femminile / The bycocket in women's garb

- Il cappello a punta: un copricapo molto diffuso

1a metà XIV sec, Bologna.
San Pietro benedicente e donatore in
veste di pellegrino da (Fondazione Zeri) /
1st half of 14th century, Bologna.
Blessing Saint Peter and donor, 

1338-1340 Ambrogio Lorenzetti,
Siena: Allegoria dell'Inverno
Allegory of Winter

Il “cappello a punta”, di una foggia così diffusa nel Trecento e dal nome così sfuggente, è da tempo diffuso nel mondo della rievocazione come accessorio maschile, ma  la sua popolarità anche come accessorio femminile è in crescita.In mancanza di documentazione di un termine italiano coevo per designare questo cappello, mi limiterò a chiamarlo “cappello a punta”, ricordando che in inglese è anche chiamato “bycocket” e che in francese può essere definito anche “chapel à bec” (non serve ricordare che nell’immaginario collettivo è “il cappello di Robin Hood”). Le attestazioni di questo tipo di cappello, indossato da personaggi maschili, sono estremamente numerose nell’iconografia trecentesca (ne potete vedere alcune su Larsdatter). Sembra essere particolarmente frequente nella rappresentazione di scene di caccia (ne parlano qui gli amici di Exploring the Medieval Hunt) ma compare anche come elemento ricorrente nelle scene di viaggio: è infatti il tipico cappello da pellegrino, a volte decorato dalla conchiglia, ed è spesso indossato da personaggi ritratti in climi avversi o piovosi. Sono forse meno frequenti, ma non assenti, le scene in cui questo cappello completa un abbigliamento elegante (particolarmente presenti nel Tacuinum Sanitatis di Pavia o Milano, Nouvelle acquisition latine 1673), a volte arricchito da inserti in stoffe contrastanti o piume.

- The pointed hat: a very common headwear

Theatrum Sanitatis: Ms.4182 tav.129
Scena di caccia / Hunting scene

Nouvelle acquisition latine 1673,
fol. 20: abbigliamento elegante con
cappello a punta / elegant clothing
with bycocket. 

The “pointed hat” it’s very common in the 14th century and has also a very elusive name: it’s been a well known male headwear in re-enactment for a while, but its popularity as a female accessory it’s growing more and more. Lacking period documentation of a proper Italian name for this hat, I will call it “cappello a punta” (pointed hat), but remember in English is also called “bycocket” and in French “chapel à bec” (it’s not necessary to remember that it’s commonly called “the Robin Hood hat”). There are many examples of male characters wearing this kind of hat in 14th century figurative art (you can find some here on Larsdatter). It seems very common in hunting scenes (my friends from Medieval Hunt talk about it here) but appears also in travelling scenes: it’s actually the typical pilgrim hat, sometimes decorated with the shell, and it’s also worn commonly by characters represented in bad weather conditions. Probably are less frequent, but not totally absent, scenes where this hat comes with elegant clothing (expecially in the Tacuinum Sanitatis from Pavia or Milan, Nouvelle acquisition latine 1673), sometimes decorated with contrasting fabric inserts or feathers.

- Il cappello a punta nell’abbigliamento femminile

1336-41, Buffalmacco, Anacoreti nella Tebaide, Pisa

Cosa dire invece dell’uso del cappello a punta da parte delle donne? Da quanto è emerso dall’iconografia e da studi precedenti, sembra che questo cappello fosse utilizzato dalle donne in circostanze ben precise. L’unica analisi in un testo di storia del costume che ho potuto individuare è quella di R. L. Pisetzky (Storia del Costume in Italia, vol. II, 1964-69, p. 118) che, a proposito dei copricapi femminili, dice:

 “Spesso sopra il cappuccio, quando non è foderato di pelliccia, e anche su altre acconciature, le donne come gli uomini portano, in viaggio o cavalcando, il pesante cappello a tese rialzate”

 e rimanda alla tavola illustrata 54, dove commenta l’affresco pisano degli “Anacoreti nella Tebaide”: 

“la bizzarria sgarbata del cappello maschile, a cupola alta e a tese risvoltate – usato anche dalle donne, di solito in viaggio o per cavalcare – acquista un fascino ambiguo, accompagnato dal soggolo trasparente, in capo alla bella ignota che nello sguardo tentatore, ancor più che nelle zampe artigliate, rivela la sua essenza diabolica”. 

1340, Bibbia Angioina
1340, Angioina Bible

Oltre a rilevare l’assenza di iconografie che mostrino donne indossare il cappello con sotto il cappuccio (a meno che con “cappuccio” non si intenda il mantello con cappuccio), forse sembra eccessiva la critica di questo accessorio nel commento della Pisetzky: la scena in analisi sicuramente mostra una donna mostruosa, ma non credo che questo carattere “demoniaco” sia proprio del cappello, dal momento che in tutte le altre scene risulta privo di ogni connotazione negativa.

Non ho resistito all’idea di realizzare una tabella per illustrare i risultati della ricerca iconografica che ho compiuto, certo non esaustiva ma svolta su numerose fonti italiane, francesi e inglesi. 

Una fonte particolarmente interessante sono stati gli “avori gotici”, visibili su questo sito: Gothic Ivories  (se siete interessati a visionare in dettaglio le schede e le foto in alta risoluzione degli avori che ho qui analizzato, vi basterà inserire nel motore di ricerca il numero di inventario nella barra di ricerca), ma anche tra le opere d’arte italiane prodotte tra gli anni ’40 e la fine del Trecento sono emerse ulteriori significative attestazioni. 

Le scene in cui sono inserite queste donne con cappello risultano di due tipi.

* Le scene di caccia, che risultano essere la maggioranza (14/19). Essendo un tema legato alla rappresentazione dell’amore cortese, è molto ben documentato dalla serie degli avori gotici, di produzione francese e risalenti prevalentemente alla prima metà del XIV secolo. Altre scene di caccia sono rappresentate nel noto ciclo degli “Affreschi del buon governo” dipinto a Siena da Ambrogio Lorenzetti, in cui, nell’allegoria del buon governo in campagna, è posta in primo piano una dama con il cappello. Negli affreschi del Camposanto di Pisa, sempre risalenti alla prima metà del XIV secolo, compaiono vicine 2 donne con il cappello, accanto alle quali è possibile vedere uomini con i falchi. 

1380, Agnolo Gaddi, Storie della Vera Croce, Firenze
1380, Agnolo Gaddi, discovery of the True Cross

* Le scene di viaggio. Meno rappresentate, ma comunque significative, sono le donne in viaggio: negli affreschi di San Gimignano, opera di Bartolo di Fredi, compare due volte Lot (in groppa a un cammello) con il cappello a punta, mentre un’altra donna lo indossa nella scena dell’attraversamento del Mar Rosso. Anche la “bella ignota” della Pisetzsky può essere considerata una donna in viaggio. Molto diversa da questo personaggio, eppure abbigliata in modo simile, risulta la regina Elena, raffigurata di una bellezza immortale da Agnolo Gaddi nella Chiesa di S. Croce, a Firenze: Elena, giunta fino in Terrrasanta per ritrovare la croce di Cristo, può ragionevolmente essere rappresentata come una viaggiatrice (o eventualmente una pellegrina). Se questo cappello è dunque attributo della regina Elena, risulta difficile pensare che possa di per sè presentare una connotazione negativa o troppo mascolina se indossato da una donna.Il cappello a punta ha probabilmente la forte funzione pratica di riparare dal sole e dalla pioggia, ed è dunque sempre associato a momenti di vita all’aria aperta, in particolare alla caccia e al viaggio: infatti non sono mai raffigurate donne di città o di campagna che lo indossano nello svolgimento delle mansioni quotidiane, nè tantomeno sembra fosse indossato da donne nobili o facoltose in occasioni mondane, in cui probabilmente erano preferite acconciature arricchite da pietre preziose o costosi veli di seta.

- The bycocket in female’s garb

What can we say about women using bycocket? From what came to light from iconography and previous studies, it seems likely that this hat was used by women only in clear-cut circumstances. The only analysis I could find in a book about history of costume was by R. L. Pisetzky (Storia del Costume in Italia, vol. II, 1964-69, p. 118) who says about female hats: 

1367, Bartolo di Fredi, Attraversamento del Mar Rosso
1367, Bartolo di Fredi, Crossing of the Red Sea, 

“Often, over the hood, when it’s not lined in fur, and also with other hairdressings, women, like men, wear the heavy hat with lifted-up brims when travelling or hunting”. 

She talks again of this hat in the illustrated table 54 and comments the fresco from Pisa of the “Anacoreti della Tebaide”: 

“the rude oddity of the masculine hat, with a high calotte and lifted-up brims – used also by women, usually when travelling or horse-riding – gains an ambiguous appeal, together with the transparent wimple, worn by the beautiful stranger who, in her tantalizing gaze even more than in her claws, reveals her diabolic essence”. 

1336-40, Buffalmacco,  trionfo della morte,
 1336-40, Buffalmacco, Triumph of Death. Pisa

I have to underline I wasn’t able to find any source showing women wearing hoods with the bycocket (unless with “hood” is meant a cloack with a hood) and I would also like to point out that in her comment Pisetzky seems to criticize too much this hat: in the analyzed scene the woman surely has monstrous features, but I don’t think the hat itself has any diabolic meaning, since in all other scenes it lacks of any negative characteristic. 

I couldn’t help myself and I had to make a table to show the results of my iconographical research: I can’t say I have seen all the possible sources, but I’ve been through quite a lot if Italian, French and English representations. You can see the table here.

London, The British Museum
1878,1101.40

A very interesting source are the gothic ivories, collected on this website: Gothic Ivories (if you wish to see more details or the high-quality pictures of the ivories I analyzed, you can just insert their inventory number in the “search” line), but I found other interesting depictions also amongst Italian sources from the 1340s to the end of the century.

The scenes where women wear pointed hats are of two kinds:

- Hunting scenes (14/19). Since hunt is a theme strongly connected to courtly love, it’s very well attested in the gothic ivories, carved in France in the first half of the 14th century. Other hunting scenes can be found in the “Frescoes of the good government” by Ambrogio Lorenzetti, where a lady with a pointed hat is portrayed in the allegory of good government in the countryside. Also in the frescoes from the Camposanto of Pisa (first half of 14th century) 2 women with bycocket are represented together with men holding hawks. 

1367, Bartolo di Fredi, Abramo e Lot si separano
nella terra di Cana,
1367, Bartolo di Fredi, Abraham and Lot separate
in the Land of Canaan', 

- Travel scenes (5/19). Travelling women are less represented but very significant: in the frescoes by Bartolo di Fredi Lot appears twice (riding a camel) with the bycocket, while it’s worn by a different woman in the crossing of the Red Sea. Also the “beautiful stranger” described by Pisetzsky can be considered a travelling woman: queen Elena, in Agnolo Gaddi’s frescoes about the discovery of the True Cross (Florence, Santa Croce church), is clearly a woman of a completely different kind, but wears similar garments. Saint Elena, who travelled to Jerusalem to find the True Cross, can reasonably be painted as a traveler (or, eventually, as a pilgrim). If this hat is attributed to queen Elena as well, it seems hard to believe bycocket has itself a negative feature or is too masculine to be worn by women. 

The bycocket has a strong practical purpose to protect by sun and rain, and it’s therefore always connected to open-air scenes, mainly travels or hunting: women living in the cities or in the countryside are never represented with this hat while attending their daily tasks, nor it seems likely it was worn my noble or wealthy women in mundane occasions, where elaborate hairstyles and expensive silk veils were probably preferred. 

- Veli e pettinature insieme al cappello a punta

Dalle immagini si può vedere che il cappello a punta è raramente indossato da solo, ma è spesso accompagnato dal velo e/o dal soggolo, che insieme al cappello offrono una protezione ottimale dagli agenti atmosferici, possono riparare dalla polvere e rappresentano comunque un tocco di femminilità. Tra i diversi “outfit” rappresentati nelle immagini, ho scelto i 3 che preferisco di cui proporre la ricostruzione. 

-  Veils and hairstyles with the bycocket

From the sources it’s possible to see that the pointed hat is rarely worn alone, but it’s often worn with a veil and/or wimple, that together with the hat offer a perfect protection from sun, rain and dust and, nonetheless, give the outfit a touch of femininity. 

I chose my 3 favorite outfits to reproduce. 

Stile 1: L’allegoria del buon governo (trecce)
1344, Ambrogio Lorenzetti, Affreschi del buon governo,Siena 
Style 1: The Good Government (braids)
1344, Ambrogio Lorenzetti, Good government, Siena

La donna di questo celebre affresco è l’unica che ho trovato che non indossa nè il velo nè il soggolo. Ipotizzando una pettinatura simmetrica, così frequente in tante fonti coeve, la donna porta i capelli raccolti in due trecce, che sembrano essere fatte a partire dalla nuca (non dalle tempie), portate in avanti sulle orecchie, ai lati del viso, e probabilmente fissate sulla testa, sotto il cappello (suggerimento: le trecce possono essere fissate “cucendole” con un ago grosso e del filo di lana direttamente ai capelli sottostanti).

Note: Nel caso non si volesse indossare il velo, questa pettinatura è l’unica attestata abbinata al cappello a punta: i capelli sciolti, una treccia che ricade sulla schiena o una treccia che scende sulla spalla sono forse pettinature che sposano meglio il gusto moderno ma non sono mai attestate, anche perché potrebbero essere poco pratiche durante la caccia o il viaggio. 

This woman is the only one I could find who doesn’t wear veil or wimple. I suppose she wears a symmetric hairstyle, frequent in many period sources: I think she has 2 plaits that look like starting from the nape (not from the temples), pulled ahead over the ears, framing the face. They may be fastened on top of the head, under the hat (tip: braids can be sewn directly on the hair with a thick blunt needle and some wool thread). 

Note: In case you don’t want to wear a veil, this hairstyle is the only one attested together with the pointed hat: untied hair or a single braid over the back or over the shoulder can maybe match better modern taste but are not represented in period sources, also because may not be convenient while hunting or travelling.

Stile 2: Il trionfo della morte (trecce, velo, soggolo)1336-40, Buffalmacco, Trionfo della morte, Pisa
Style 2: The Triumph of Death (braids, veil, wimple)
1336-40, Buffalmacco, Triumph of Death, Pisa

Questa combinazione presenta sicuramente un’ottima protezione da pioggia, vento e sole. I capelli si intravedono appena sotto il velo: ho iniziato perciò facendo due trecce che partono dalle tempie (possono partire anche dalla nuca, ma io trovo più comoda questa soluzione) e le ho fissate dietro la testa. Da questo punto in poi, è possibile seguire il tutorial di Neulakko (tralasciando le trecce finte, se non le avete). Anche io ho indossato la mia cuffia di S. Brigida, elemento fondamentale a cui attaccare i veli: ho poi indossato il soggolo (il mio è un rettangolo di lino di circa 80cmx60cm) ripiegandolo leggermente sotto il mento, andando poi a fissarlo con 2 spilli dietro la testa e tirandolo un po’, dal momento che tende a cedere. A questo punto ho indossato il velo vero e proprio (il mio è un rettangolo leggermente stondato di circa 100cmx70cm, ma consiglio la forma a semicerchio), fissandolo alla cuffia con uno spillo al centro della fronte: si possono aggiungere con altri 2 spilli all’altezza delle tempie e ripiegare leggermente la stoffa per farlo aderire meglio al viso o tenerlo più libero e metterlo in posizione semplicemente con il cappello. 

Note: In molti casi in cui al cappello sono abbinati velo e soggolo i capelli non sono visibili, per cui è difficile stabilire quale sia l’acconciatura sottostante, anche se spesso sembra che si possa intuire la presenza delle due trecce sotto il velo. In alcuni casi, in particolare negli avori, i capelli sono rappresentati come delle piccole “onde” che non indicano una pettinatura precisa, ma ritengo sia comunque da escludere l’ipotesi che i capelli siano portati sciolti sotto al velo, dal momento che questa soluzione non compare mai nemmeno in altri contesti: potrebbero forse essere delle piccole ciocche sfuggenti. 

Al posto del soggolo di lino, se ne può indossare uno di seta per uno stile simile a quello di Sant’Elena negli affreschi di Santa Croce di Agnolo Gaddi. 

This combination offers a very good protection from sun, rain and wind. The hair are barely visible under the veil, so I started making 2 braids starting from the temples (they can start from the nape as well, but I find the first solution more comfortable) and I fastened them behind the head. From now on, you can find Neulakko’s tutorial  (skip fake braids if you don’t have). I wore my Saint Brigit’s cap and then the wimple (mine is a linen rectangle, 80cmx60cm), folding it a bit under the chin and pinning it behind the head: pull it well since it loosens a bit. At this point I put on the veil (a linen rectangle with rounded edges, 100cmx70cm: choose a half-circle shape if you can), pinning it to the cap with a pin in the center of the forehead: you can add 2 more pins over the temples and fold the fabric a bit or you can just put it in place with the hat.

Note: Often it’s impossible to see the hair when women wear the veil and wimple, so it’s hard to tell what’s the hairstyle: sometimes it looks like there are the 2 braids under the veil. In some ivories the hair are represented as little waves that may not represent a true hairstyle: I don’t think the hair are untied under the veil, since this solution is never visible in other pictures, and I believe they may be curly locks left outside the braids.

Instead of linen wimple, it’s possible to wear a silk wimple for a style closer to Saint Elena in the frescoes of Santa Croce by Agnolo Gaddi.

Stile 3: La straniera degli “Anacoreti nella Tebaide” (trecce, soggolo trasparente)
1336-41, Buffalmacco, Anacoreti nella Tebaide, Pisa
Style 3: The stranger from the “Anacoreti nella Tebaide” (braids, transparent wimple)

In alcune delle fonti, balza all’occhio la trasparenza del soggolo: è il caso degli affreschi di Bartolo di Fredi a San Gimignano o della “bella ignota” degli affreschi del Camposanto di Pisa. La mia interpretazione è che questi soggoli trasparenti siano veli di seta, portati con le trecce ai lati del viso: in mancanza di una cuffia a cui fissare il soggolo, l’ho fermato con uno spillo direttamente alle trecce, nel punto in cui sono cucite sopra la nuca. Per coprire meglio la parte posteriore del collo, si possono fermare le due estremità del velo con uno spillo: in questo modo risulterà anche più aderente al collo sulla parte anteriore.  Come soggolo ho usato il velo di seta, che è 80cmx60cm. 

In some sources, the transparent wimple is striking, like in the frescoes by Bartolo di Fredi or in the depiction of the “beautiful stranger” in the frescoes from the Camposanto of Pisa: my interpretation is that these wimples are made of silk and are usually worn with braids. Since there is not the cap to fasten the veil to, I pinned it directly to the braids, where they are sewn over the nape. To cover better the back part of the neck, you can fasten the edges of the veil with a pin: this way it will be more adherent to the front part. My wimple was my silk veil, a half-circle which measures 80cmx60cm.

Workshop di cucito medievale con Maria Neijman e Mervi Pasanen

Sono molto felice di poter annunciare ufficialmente che il 7-8 febbraio si svolgerà a Imola, la mia città, un corso di cucito medievale incentrato sul XIV secolo, tenuto da due insegnanti d'eccezione, rievocatrici e studiose di tessili e abbigliamento medievale: Maria Neijman (Svezia), Consulente tessile, collaboratrice del Museo Medievale di Stoccolma e organizzatrice dell'evento Battle of Wisby 1361 e Mervi Pasanen (Finlandia), Maestra artigiana specializzata in abbigliamento medievale. Trovate tutte le informazioni nella locandina dell'evento: le iscrizioni sono aperte, non esitate a contattarmi a tacuinum.medievale[at]gmail.com per ulteriori informazioni o per iscrivervi! 

Questo fine settimana (22-23 novembre) mi trovate inoltre alla fiera "Usi e Costumi" a Ferrara presso il banchetto del mio gruppo, Civitas Alidosiana. 

Se volete conoscere meglio le insegnanti:
Maria Neijman
indemejarecristi.wordpress.com 
http://www.battleofwisby.com/
l'intervista a Maria per le "Campfire Chats"

Mervi Pasanen
http://hibernaatio.blogspot.it/
http://turkudress.blogspot.fi/?m=1
l'intervista a Mervi per le "Campfire Chats"

Campfire chats - Anna Lindemark

Siamo partite dall'Italia, siamo arrivate fino alla Finlandia e ora siamo in Svezia per concludere questa serie di "Campfire Chats": ci siamo conosciute meglio, abbiamo condiviso le nostre esperienze e spero che, per quanto piccola, questa iniziativa possa essere un punto di partenza per creare legami sempre più forti e poter costruire qualcosa di più grande tutte insieme.
We started from Italy, we reached Finland and now we're in Sweden to close this "Campfire Chats" serie: we've come to know each other best, we shared our stories and I hope these little chats could be a good starting point to create stronger connections among us and to build something bigger all together.

Sono entrata in contatto con Anna quando ho mandato la prima e-mail per chiedere di partecipare a Battle of Wisby: da subito Anna è stata disponibile nel rispondere ai nostri dubbi, e presto abbiamo iniziato a chiacchierare del più e del meno nell'attesa di poterci finalmente incontrare di persona. A Visby abbiamo avuto occasione di chiacchierare, ma abbiamo ancora in sospeso un giro di shopping insieme... spero che capiterà presto l'occasione! Grazie per aver partecipato con tanto entusiasmo! Questo è il blog di Anna: Jungfruburen. 

I got in touch with Anna when I sent the first e-mail to ask if we could partecipate to Battle of Wisby: Anna was immediately very helpful answering our questions, and we soon started chatting about us, waiting to meet each other in person. In Wisby we had a chance to talk, but we still have to go shopping together, and I hope there will be a good occasion soon! Thank you for partecipating to the "Campfire chats" with such an enthusiasm! 

Don't miss her blog: Jungfruburen. [English follows]

1. Di che periodo/i ti occupi e di che gruppo/i fai parte?

Mi concentro sul periodo 1361-1415, e su un periodo in un certo senso meno specifico per la rievocazione vichinga. Faccio parte della Albrechts Bössor 1364-1412 (artiglieri del re Albrecht di Meclemburgo) e del gruppo Battle of Wisby 1361. A volte partecipo a qualche evento anche con il gruppo Elvegrimarne, che si occupa di rievocazione vichinga e ha sede a Gothenburg.

2. Da quanto tempo fai rievocazione storica e come è nata questa passione?

Sono stata coinvolta nel LARP tra il 1996 e il 2001, ma dopo mi sono presa una pausa per dedicarmi ad altri hobby. La mia storia d’amore con la rievocazione, comunque, è iniziata nel 2007, quando quello che allora era il mio ragazzo venne ad abitare con me e trovai un orribile – ma interessante – paio di braghe del XVI secolo mentre lo aiutavo a disfare gli scatoloni. “Tesoro, c’è qualcosa che vuoi dirmi?” Lui ormai stava abbandonando questo hobby, ma io vi sono stata selvaggiamente risucchiata. Sento che ho finalmente un hobby che combina molti degli elementi che ricerco nel mio tempo libero: attività artigianali - principalmente legate a fibre tessili -, socializzazione (ma con un robusto filtro che mi salva dal dover sostenere noiose conversazioni a proposito di argomenti di tutti i giorni insignificanti), studio, una punta di violenza, un po’ di tempo trascorso in modo non impegnativo all’aria aperta, una scusa per accumulare materiali, una pratica alternativa agli antidepressivi (filare) e il profumo della legna che brucia. Ma la vera scintilla, e la principale motivazione per proseguire in questo hobby così nerd, disperatamente poco pratico, costoso, scomodo e difficile da spiegare è il desiderio di provare la stessa sensazione che sperimentai l’estate in cui avevo 12 anni, e vidi due turisti tedeschi vestiti da barbari in un ristorante di Visby. “Voglio farlo anche io!”. Agisco continuamente in base a questo impulso.

3. Di che attività di occupi principalmente in rievocazione e quali sono i tuoi maggiori interessi?

Sono principalmente interessata nell’artigianato, e, dal momento che non ho una vera e propria istruzione formale in questo campo, sento che ho molto da imparare, sempre. Adoro imparare nuove attività in questo ambito, e sono molto grata ai miei amici e insegnanti “ufficiosi”, verso i quali ho un debito così grande. L’artigianato tessile è davvero l’attività che mi spinge avanti, mi mi piace anche combattere, la calligrafia, tingere con le piante e costruire fusi in modo sperimentale.

4. Che ne pensi della situazione della rievocazione nel tuo Paese?

La Svezia è scarsamente popolata, e per questo ci manca la possibilità di organizzare eventi in larga scala con la facilità che hanno gli altri, dal momento che, proporzionalmente, noi siamo pochi. Inoltre, ci sono pochi veri luoghi medievali di incontro per noi e spesso ci sistemiamo in un ambiente un po’ meno compatibile storicamente, che è un po’ una vergogna. Tra gli aspetti positivi, c’è da dire che la Svezia è un Paese relativamente emancipato, dove è largamente accettato che ciacuno faccia quello che vuole nel mondo della rievocazione, a prescindere dal genere, dall’etnia ecc., finché risponde alle specifiche esigenze di correttezza storica. Preferirei avere la libertà di lavorare come voglio con la storia in un gruppo più piccolo che godere del lavoro di squadra in un gruppo più grande di rievocatori in cui potrei essere limitata nelle mie attività da questioni di genere.

5. Pensi che le rievocatrici abbiano un ruolo significativo in questo ambiente?

Sì! La mia risposta spontanea a questa domanda è: “cosa?!” perché preferirei non capirla nemmeno, anche se so esattamente perché è tristemente necessaria. La Scandinavia ha una posizione diversa sulle questioni di genere, rispetto a molti altri Paesi, e mi dispiace dirlo, ma è spesso deprimente uscire da questa bolla e trovarsi faccia a faccia un un patriarcato anormale e datato, che spesso dichiara che la sua struttura sociale esista per “proteggere” le donne. Sono furiosa e sconvolta quando sento che ci sono gruppi che non permettono alle loro donne di combattere. Sono stanca e sprezzante quando sento di gruppi in cui le donne sono membri di second’ordine e servono come unità di servizio: mi dispiace per tutti quelli che sono coinvolti. Ma questo non è il luogo adatto per fare una predica completa, scusami Anna! Credo fermamente che tutti siano necessari, con rispetto reciproco, prescindendo totalmente dal sesso. Un esempio: in Svezia sarebbero pochissimi a mettere in discussione la presenza di rievocatrici combattenti. Piuttosto, si va a un evento come un “foglio bianco” e poi decidi cosa ti interessa, e cosa ti interessa fare all’interno di questo hobby. Credo che questo sia un beneficio per tutti. C’è una pressione molto piccola o inesistente sugli uomini affinchè combattano, che li lascia liberi di specializzarsi in una certa attività artigianale, cucinare il proprio cibo o cucire i propri vestiti come ogni individuo capace e indipendente dovrebbe fare, e non ci sono particolari restrizioni per le donne per il solo fatto che sono donne. Ognuno vince!

6. Quali sono i tuoi progetti futuri?

Imparare, e non smettere mai di imparare! Ci sono cose da imparare sufficienti per riempire numerose vite. E, se posso, insegnare a mia volta agli altri che desiderano realizzare cose belle e crescere in questo incredibile campo. La storia siamo noi, e credo che possiamo migliorarci se la comprendiamo, forse anche meglio se con un approccio concreto. La living history è anche azione, e praticarla mi rende più entusiasta di qualsiasi altra cosa (quasi). Inoltre, i miei piani per il futuro includono liberarmi di tutta la sporcizia della lana di pecora nel mio armadio, finire le maledette asole sul vestito viola, costringere i miei figli a soffrire attraverso una crescita imbarazzante come bambini rievocatori, e convincere finalmente quel papà turista che il nostro fuoco da campo era davvero reale e che la sua carrozzina stava andando a fuoco. 

***

1.Which period(s) do you work on and what group(s) do you belong to? 

I focus on the period 1361-1415, and on somewhat more loosely determined viking reenactment. I belong to Albrechts Bössor 1364-1412 (Gunners of King Albrecht of Mecklenburg), and to Battle of Wisby 1361. I am also a hangaround of the Elvegrimarne, a viking group based in Gothenburg. 

2. How long have you been re-enacting and how did this passion start? 

I was involved in LARPing between 1996 and 2001, after which I took a break to focus on other hobbies. My love affair with reenactment, however, started out in 2007 when my then boyfriend moved in with me, and I found a pair of interestingly offensive 16th century pants among his things as I helped him unpack. “Honey, is there something you wish to tell me?” He was on his way out of the hobby, but I got fiercely sucked in. I feel that I have finally found a hobby that combines most of the elements I wish for in my spare time; crafting – mainly within fiber arts, socializing (albeit with a firm filter that saves me from putting up with boring conversations about mundane shit), studying, a streak of violence, undemanding outdoor slacking, an excuse for hoarding, a practical alternative to antidepressants (spinning) and the smell of woodsmoke. But the real spark, and main motivation to pursue this nerdy, hopelessly impractical, expensive, unwieldy and difficult-to-explain hobby is to feel what I felt the summer when I was 12 years old, and spotted two German tourists dressed up as barbarians in a restaurant in Visby. “I want to do that, too!” I am still constantly acting on that impulse. 

3. What kind of activity do you attend most in re-enactment and what are your major interests? 

I’m mainly interested in crafting, and since I have no formal education in that field, I feel I have a lot to learn, always. I love learning new things within this particular field, and feel the most profound gratitude toward my friends and informal teachers, to whom I am so deeply indebted. Textile crafts is what makes me really tick, but I also enjoy fighting, calligraphy, plant dyeing and experimental spindle making. 

4. What do you think about the re-enacting situation in your country? 

Sweden is sparsely populated, and so we lack the continental possibilities to arrange large-scale events with the same ease as others, since there are comparatively few of us. Additionally, there are few authentic medieval venues available to reenactors here, and we often settle for a less authentic environment, which is a bit of a shame. On the bright side, Sweden is a relatively emancipated country, where it is widely accepted that everybody does what they please within reenactment, regardless of gender, ethnicity etc – as long as it adheres to local demands on period authenticity. I would rather have the freedom to work with history as I choose in a smaller group, than enjoy the synergy effect of a larger reenactment community while at the same time being limited by gender-related issues. 

5. Do you think female re-enactors have a significant role?

I do. My spontaneous answer to this question is “What??” because I would like to not even understand it, though I know exactly why it is sadly necessary. Scandinavia has a different take on gender issues than most other countries, and I am sorry to say that it is often depressing to go outside that bubble and confront the effects of a dysfunctional, outdated patriarchy, that often claims that its social structure is there to “protect” women. I am furious and devastated when I hear that there are groups that won’t let their women fight. I get tired and bored and utterly contemptuous when I hear of groups where women function as second-rate members and service units. I feel sorry for everybody involved. But this is not the place to preach in full, sorry Anna! I do believe that everybody is needed – in equal respects, completely regardless of their sex. One example: in Sweden, very few people would question the presence of female reenactment fighters. Rather, you come to the event as a “blank” and then decide what interests you, and what you wish to make of the hobby. I believe this is beneficial to everybody. There is little or no social pressure on men to fight, which leaves them free to specialize in a certain craft, cook their own food and sew their own clothes as any skilled, independent individual should, and there are no particular restrictions on women solely because they are women. Everybody wins.  

6. What are your plans for the future?

To learn, and to never stop learning! There are innumerable lifetimes’ worth of knowledge to be had. And if I can, to teach, in turn, others who wish to make beautiful things and expand themselves within this amazing field. History is us, and I believe we can better ourselves by understanding it, perhaps all the more so by this hands-on approach. Living history is an action, too. Its practices makes me more enthusiastic than almost anything else. Also, my future plans include getting rid of all the clumps of shit in the sheep’s wool in my closet, to finish the damn buttonholes on the purple dress, to force my kids to suffer through an embarrassing upbringing as reenactor children, and to finally convince that tourist dad that our campfire was really real, and that his pram was on fire.