Qualche chiarimento sulla "cipriana" / A few more notes about the "cipriana"

Sono passati ormai 3 anni da quando ho indossato per la prima volta il vestito rosa che ritenevo fosse una "cipriana". Da allora ho avuto modo di raccogliere nuovi elementi su questo abito e credo sia giusto rettificare e aggiornare quanto scritto allora. 

It's been 3 years since I wore for the first time the pink dress that I thought was a "cipriana". Since then, I had the chance to collect more information about this dress and I think it's time to correct and upgrade what I wrote then. (English below). 

Nel mio vecchio post mi ero affidata a quanto scritto dalla Pisetzky (Enciclopedia della moda: Storia del costume in Italia, vol. II, 1964, p.  97) a proposito delle "cipriane":

1." Di particolare modello sono le vesti cipriane. A Napoli nel 1351 sono comprese nella robba quasi che la veste cipriana prenda qui il posto della guarnacca [...]. Queste vesti si allacciano davanti, dalla gola fino ai piedi, con una lunga fila di bottoni di argento dorato o di perle, ma scandalizzano i moralisti con le scollature tanto grandi che hostendunt mamillas, et videtur, quod dicte mamillae velint exire de sino earum. [mostrano il seno, e sembra che il suddetto seno voglia uscire dal vestito, traduzione mia] Vesti disoneste, come osserva il De Mussis che così le descrive, e si dimostra disposto a perdonare altre bizzarrie della moda che non ledono l'onestà, ma non questa perché l'abito è bello se non mostra i seni e la scollatura è così decentemente stretta, che ad minus mamillae ab aliquibus non possent videri  [che almeno il seno non possa essere visto da altri]. Nitidissime immagini di cipriane ampiamente scollate (se pur non fino a questo punto) e ricche abbottonature, appaiono nella figurazione della famiglia del conte Porro nell'Oratorio di Lentate."
(le citazioni della fonte sono da: J. De Mussis, Chronicon Placentinorum in L.A. Muratori, Antiquitates Italicae, t. II, Diss. XXIII, col. 319 B.) 

Oltre alla fonte napoletana dunque è De Mussis l'unico a darci informazioni su questo particolare abito, nella descrizione dei costumi dei cittadini piacentini del 1388. 
All'epoca, avevo desunto dalla Pisetzky che gli elementi caratteristici fossero:
- i bottoni dalla scollatura all'orlo
- l'ampia scollatura
e avevo individuato in base a questi due criteri sia delle vesti che delle sopravvesti.
In realtà, leggendo il passo di De Mussis per intero, lo scenario si rivela diverso. Dopo aver descritto dei ricchi soprabiti, dice:

2. Tamen talia indumenta sunt honesta, quia cum dictis indumentis non ostendunt mamillas. Sed habent alia indumenta inhonesta, quae vocantur Ciprianae, quae sunt largissime versus pedes, et a medio supra sunt strictae cum manicis longis et largis sicut alia predicta indumenta, et similis valoris, et super quibus ponunt similia jocalia et similis valoris. Et sunt impomellatae de antea a gula usque in terram pomellis argenti deaurati vel perlis. Quae Ciprianae habent gulam tam magnam quod ostendunt mammillas, et videtur, quod dictae mammillae velint exire de sinu earum. Qui habitus esset pulcher, si non ostenderent mammillas, et gulae essent sic decenter strictae, quod ad minus mammillae ab aliquibus non possent videri. 

2. "Tuttavia questi indumenti sono onesti, poiché con i detti indumenti [le donne] non mostrano il seno. Ma hanno altri indumenti disonesti, che sono chiamati Cipriane, che sono larghissime verso i piedi, e nella parte superiore sono strette, con maniche lunghe e larghe come gli altri predetti indumenti, e di simile valore, sopra le quali pongono simili gioielli e preziosi. E sono abbottonate davanti dalla gola fino in terra con bottoni d'argento dorato o perle. E queste Cipriane hanno la scollatura tanto grande che mostrano il seno, e sembra che il suddetto seno voglia uscire dal vestito. E questo abito sarebbe bello, se non mostrasse il seno, e se la scollatura fosse così decentemente stretta, in modo che almeno il seno non potesse essere visto dagli altri." (traduzione mia)

Nel testo dunque è specificato anche che le cipriane sono molto ampie nella parte inferiore, ma aderenti sul busto, mentre il nuovo elemento fondamentale che si può desumere dal testo originale sono dunque le maniche lunghe e larghe "come gli altri predetti indumenti", descritti poco prima in questi termini:

 3. Quae indumenta fiunt cum manicis largis per totum tam de subtus quam de supra ita longe, quod dictae manicae cooperiunt mediam manum et aliquae pendent usque in terram apertae esteriori tantum, acutae de subtus ad modum scuti Catellani longi, qui scutus est largus desuper, et strictus et acutus de subtus. 

3."E questi indumenti sono con maniche larghe da ogni lato, sia di sotto che di sopra, così lunghe che dette maniche coprono metà della mano e alcune pendono fino a terra, un po' aperte esteriormente, acute nella parte inferiore come lo scudo catalano, scudo che è largo sopra e stretto e acuto sotto". (traduzione mia) 

Grazie al particolare sulle maniche lunghe e larghe, risulta dunque evidente che le cipriane devono essere innanzitutto delle sopravvesti e non delle vesti (non si spiegherebbero, nel caso di una veste, le maniche ampie che lascerebbero vedere la biancheria intima). A questo punto, è chiaro anche che le donne della famiglia Porro ritratte a Lentate non indossano una cipriana, in quanto le loro maniche sono piuttosto dei "manicotti", sottili strisce di stoffa pendenti.
Basandoci sulle sue parole, dunque, ritengo che, tra quelle che avevo postato nel vecchio articolo, solamente quelle dei Tacuina Sanitatis siano immagini esemplificative del tipo di abito che intendeva descrivere De Mussis, e che il mio abito rosa non possa pertanto definirsi "cipriana". 

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1365, Oratorio di Lentate sul Seveso (MI): Gli affreschi dell'Oratorio di Lentate sul Seveso, che raffigurano la famiglia Porro che ne è committente. Esempi di cipriane secondo la Pisetzky, stando a quanto dice De Mussis NON sarebbero invece cipriane, in quanto prive di maniche larghe.
1365. Oratorio di Lentate sul Seveso (MI): the frescoes from the Oratorio in Lentate sul Seveso portray the Porro family, who payed for the frescoes. They are samples of cipriane according to Pisetzky, but, according to De Mussis' description, they are NOT cipriane, as they don't have wide sleeves. 

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It's been 3 years since I wore for the first time the pink dress that I thought was a "cipriana". Since then, I had the chance to collect more information about this dress and I think it's time to correct and upgrade what I wrote then.

In my old post I trusted what was written by R. L. (Enciclopedia della moda: Storia del costume in Italia, vol. II, 1964, p.  97) about "cipriane":

1. "A peculiar kind of garment are the cipriane. In Naples, in 1351, they are included in the robba [robe], and it seems like the cipriana takes the place of the guarnacca [common name for the overdress]. [...] These dresses are closed in the front with a long row of buttons made of gilded silver or pearls, but scandalize the moralists with such big necklines that hostendunt mamillas, et videtur, quod dicte mamillae velint exire de sino earum [show off the breast and it seems like said breast wants to exit from the dress]. Inhonest garments, as De Mussis says when describing them. He looks willing to forgive other fashion oddities that are not against honesty, but not this one, because the dress is beautiful if it doesn't show the breast and the neckline is decent and moderate enough that ad minus mamillae ab aliquibus non possent videri [at least breast can't be seen by other people]. Clear samples of Cipriane with wide necklines (even if not so extremely wide) appear in the fresco with the Family Porro in the Oratory of Lentate (MI).
(the quotations from De Mussis are from: J. De Mussis, Chronicon Placentinorum in L.A. Muratori, Antiquitates Italicae, t. II, Diss. XXIII, col. 319 B.)

In addition to the source from Naples, the only one talking about Cipriane is De Mussis, an historian from Piacenza who describes the costume of his fellow citizens in 1388.
When I wrote the article, I understood from Pisetzky that the typical features of the dress were:
- buttons from the neckline to the hem
- a wide neckline
and, using this parameter, I thought that a "cipriana" could be both a dress and an overdress.
Actually, reading the description by De Mussis in its entirety, the scenario is different. After the description of very rich ovedresses, he says:

2. However, these garments are honest, because with these garments [women] don't show off their breast. But they also have inhonest garments,that are called Cipriane, that are wide towards the feet and tight fitting in the upper part, with long and wide sleeves like the aforementioned garments, of similar value, with similar jewels and precious decorations. And they are buttoned in the front from the neckline to the hem. And these Cipriane have such a big neckline that they show off the breast and it looks like the breast wants to come out from the dress. And this dress would be beautiful, if it didn't show off the breast, and if the neckline was moderate enough so that the breast wouldn't be visible to other people. (my translation, see Latin above)

We can see that Cipriane were wide in the skirt and tight fitting in the bust, but there is another important element: the long and wide sleeves "like the aforementioned garments", described in the previous lines:

3. And these garments are with wide sleeves from every side, both in the upper part and the lower part, and so long that they cover half of the hand and some of them hang to the ground, narrow in the lower part like the Catlana shield, a shield that is wide in the upper part and narrow in the lower part. (my translation, see Latin above)

Considering the information provided about the long and wide sleeves, it is therefore clear that Cipriane must be overdresses and not dresses (a dress with wide sleeves would make the undergarments visible). Furthermore, the women of the Family Porro mentioned my Pisetzky are not wearing cipriane, because their sleeves are not wide but most likely tippets, thin stripes of fabric hanging to the ground.
Focusing on De Mussis' description, I think that, among the picture from the old post only the sources from Tacuina Sanitatis could be connected to the kind of garment that De Mussis wanted to describe, but they probably had even wider sleeves., Finally, my pink dress could not be called "cipriana". 

 

Tacuinum Sanitatis 1390-1400, Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 3v: Raccolta delle pesche
Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 9, Raccolta di ciliegie dolci
sotto.Fig. 6, 7: Tacuinum Sanitatis 1390-1400, Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 3v: Harvest of peaches
Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 9, Harvest of sweet cherries

Gli affreschi della Camera Pinta nella Rocca Albornoziana di Spoleto / Frescoes in the Camera Pinta in the Rocca Albornoziana, Spoleto

La Rocca Albornoziana vista dal ponte duecentesco. /
The Rocca Albornoziana seen from the 13th century bridge.

Durante le vacanze, io e Francesco abbiamo deciso di fermarci a Spoleto per visitare la città ma soprattutto per vedere la Rocca Albornoziana, imponente fortezza edificata nel XIV secolo, con il Museo del Ducato di Spoleto che è ospitato al suo interno. Siamo rimasti colpiti dai significativi reperti longobardi e medievali esposti nel museo, ma desideravamo in particolare poter vedere da vicino il ciclo di affreschi tardo-trecenteschi che orna la "Camera Pinta", la sala utilizzata come ufficio dai legati pontifici che risiedevano nella rocca: è proprio da questi affreschi che abbiamo tratto le principali iconografie per la ricostruzione del tabarro. La tematica trattata negli affreschi è di stampo cortese, ma non è stato possibile individuare ulteriori dettagli sull'interpretazione del ciclo: il pannello illustrativo riporta "Camera Pinta nella Torre Maestra. Affreschi con scene di amor cortese  e di avventure cavalleresche. La decorazione pittorica è databile al tempo del castellano e governatore Marino Tomacelli (1392-1416) e riferibili a pittori locali del gruppo del Maestro della dormitio di Terni. Il Bagno nella fontana è di un anonimo maestro della metà del Quattrocento." Potete dare un'occhiata sul sito dell'Associazione Rocca Albornoziana per vedere una mappa complessiva della fortezza.

Dal momento che non siamo mai riusciti a trovare online una documentazione complessiva di questi affreschi, abbiamo deciso di condividere le fotografie che abbiamo scattato, fornendo anche uno schema della loro disposizione sulle pareti della sala. Potete vedere le foto nello slideshow oppure direttamente in questo album, dove come didascalia delle foto abbiamo inserito il riferimento alla lettera che indica la parete e il numero: troverete gli schemi riassuntivi alla fine della sequenza. Ricordiamo che le foto sono protette da copyright, appartengono agli autori (Francesco Betti e Anna Attiliani) e possono essere condivise ma non modificate o utilizzate senza il permesso scritto degli autori.

Speriamo che possano essere utili ad appassionati e rievocatori!

Il ponte duecentesco e il mulino. /
The 13th century bridge and the mill.

During our holidays, Francesco and I decided to stop in Spoleto to visit che city but most of all to see the Rocca Albornoziana, a huge castle built during the XIV century, and the Museo del Ducato (Museum of the duchy) which is hosted inside the fortress. Our main goal was not only to see the interesting Longobard and medieval findings of the exibition, but to have the opportunity to see the late-14th century frescoes of the "Camera Pinta", the room used as an office by the papal legate who used to live in the fortress: these frescoes are the ones we based our tabard reconstruction on. The theme of the frescoes is a courtly tale, but we couldn't find any further details about the interpetation of the cycle. The information panel we found inside the room says: "Camera Pinta in the main tower. Frescoes with scenes of courtly love and knights' tales. The decoration can be dated to the time of the castellan and governor Marino Tomacelli (1392-1416) and probably executed by local artists from the group of the Master of the dormitio of Terni. The Bath in the Fountain is by an anonimous master who worked during the 2nd half of the 15th century."  You can check out the website of the association Associazione Rocca Albornoziana to see a complete map of the fortress.

Since we couldn't find any detailed set of photographs of these frescoes, we decided therefore to share the pictures we took, together with a scheme of their disposition on the walls of the room. You can see the pictures in the slideshow above or check them out in this album, where you will find in the titles of the images the reference to the letters and numbers we attributed to the walls and figures. The complete schemes are in the end of the album. We would like to remember that the pictures are protected by copyright, they belong to the authors (Francesco Betti and Anna Attiliani) and can be shared but not edited or used without authors' written permission. 

Enjoy! 

Un nome e una gonnella per Pirondino / A name and a gown for Pirondino

Nella nostra Civitas vogliamo dare spazio e rilievo alla ricostruzione delle attività artigianali: Francesco, ad esempio, ha scelto di iniziare a dedicarsi alla lavorazione del legno. Studiando la documentazione imolese del XIV secolo, abbiamo individuato la figura di un falegname attivo a Imola almeno dal 1361 al 1366: il caso ha voluto che non si trattasse di un artigiano qualsiasi, ma di uno che ha lavorato per la famiglia Alidosi. 

Miser Beltrando de miser Roberto di'dare per 8 asse che nui gli prestammo per fare fare  leto so in la camara del Todescino, tosele per lui Perondino di Cichino di Sagli. 

Sappiamo dunque che nel 1361 Pirondino ritirò per conto di Beltrando Alidosi, figlio di Roberto che in quegli anni era signore della città, 8 assi di legno per costruire il letto per Alidosio, soprannominato "Todeschino", fratello minore di Beltrando.
Avevamo quindi un nome e qualche frammento di storia, degli strumenti da falegname, molti progetti e nessun vestito adatto, ma a questo, per fortuna, abbiamo potuto facilmente porre rimedio. 
La gonnella che ho realizzato è di lana, è costituita da due teli (uno anteriore e uno posteriore) e 4 gheroni, di cui 2 sono interi e 2 tagliati. Presenta qualche bottone di stoffa sullo scollo e sulle maniche: queste abbottonature sembrano offrire una grande praticità, come mostrano anche numerose immagini dei Tacuina Sanitatis che rappresentano artigiani al lavoro. Per conferire una buona capacità di movimento e risparmiare tessuto per le maniche, nella parte posteriore ho inserito dei triangoli di stoffa, simili a quelli rinvenuti nei reperti della Groenlandia: questa fase ha richiesto molta della mia pazienza per riuscire ad ottenere un buon fitting, ma questo modello di manica è estremamente comodo e ne è valsa la pena.

 

Ecco dunque la mia prima gonnella completamente tagliata da me e cucita a mano, quindi lasciatemi essere almeno un po' soddisfatta del risultato! ;)
PS: il nostro studio sulla lavorazione del legno nel Medioevo è appena cominciato. Se volete vedere qualcosa di davvero interessante su questo argomento,  non perdetevi la St. Thomas Guild, a cui le nostre conoscenze in materia devono molto.

 

Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 55, Pane azzimo / Bread
Ms.4182 tav.155: lardo e grasso / Fat

In our "Civitas" we want to highlight the reconstruction of any kind of craft: Francesco, for example, chose to start working as a carpenter. Studying 14th century documents of Imola, we discovered the exsistence of a carpenter who worked in Imola at least from 1361 to 1366: accidentally, he was not only a carpenter, but one who worked for the Alidosi family.

Miser Beltrando de miser Roberto di'dare per 8 asse che nui gli prestammo per fare fare  leto so in la camara del Todescino, tosele per lui Perondino di Cichino di Sagli. 

Il triangolo della manica: non troppo semplice da fare,
ma molto comodo. /
The gusset on the sleeve: not easy to make
but convenient!

So we know that in 1361 Pirondino collected for Beltrando Alidosi, son of Roberto who was lord of the city in those years, 8 planks to build a bed for Alidosio, also known as "Todeschino" ("German"), who was his young brother. 
We had a name, fragments of history, a few tools, many projects and no garments, but luckily we could easily fix this problem!
The gown I made is in whool, made with a front, a back and 4 gores (2 of which are joint in the middle). I put a few buttons in the front and some in the sleeves: this kind of buttoning seems very comfortable to work with, like many pictures of artisans in the Tacuina Sanitatis show. To make the sleeves even more convenient and to spare some fabric I put gussets in the back, like the Herjolfsnaes finds show: this part required a lot of patience to acquire a proper fitting, but I really like this kind of sleeves.
This is the first outer garment I've cut and hand-sewn all by myself, so please let me be just a little bit proud of it ;)

PS: our studies in medieval carpentry have just begun. If you want to see something really interesting, don't miss the St.Thomas Guild: we owe them a lot of our knowledge in this topic. 

Un piccolo suggerimento: ho rinforzato le asole dell'abbottonatura frontale con una striscia di cotone tessuto a mano, lo stesso che ho usato per la mia camisa: per non dover fare l'orlo e ripiegare la stoffa troppe volte, ho fatto in modo che il bordo interno fosse la cimosa.
A little tip: I reinforced the buttonholes with adding an hand-woven cotton stripe, the same I used for my underwear: I didn't want to make the hem not to get the fabric too bulky, so I placed the selvedge in the inner side.

Asole e bottoni: qualche appunto / Buttons and buttonholes: a few notes

Dal momento che alcuni dei progetti su cui volevo pubblicare un post sono ancora in lavorazione, ho deciso nel frattempo di scrivere un piccolo post su un argomento che mi sta molto a cuore e che dovrebbe essere interessante anche per gli altri appassionati del XIV secolo: asole e bottoni.
Mi capita a volte di vedere vestiti ben fatti, completati però da bottoni mal collocati o da asole di una forma non documentata: ho pensato dunque che potesse essere di qualche utilità fare brevemente il punto sulla questione.
I’m still working on the projects I want to blog about, meanwhile I decided to write a post about a topic I’m really interested in and that should be interesting also for other 14th century maniacs: buttons and buttonholes.
Sometimes I see well-made dresses, completed with misplaced buttons or with non-period buttonholes: that’s a pity, and that’s why I thought it may be usefult to talk a bit about it. 

I bottoni / Buttons

Purpoint di Charles de Blois, 1360, Musée
des Tissus, Lyon: il primo bottone (e una decina
all'altezzadella cintura)
hanno l'interno di legno. /
The first button (and about ten
at the belt's level) have a wooden core.

Materiali: È attestata una grande varietà di questi piccoli accessori tanto amati nel XIV secolo: dai reperti della Groenlandia e degli scavi di Londra sono emersi numerosi bottoni di stoffa, di dimensioni che spaziano dai 9 mm di diametro ai 35 mm. È interessante rilevare che, nei casi in cui sono stati ritrovati ancora attaccati ai vestiti dei quali facevano parte, sono fatti dello stesso tessuto. Da questi ritrovamenti emerge che i bottoni erano realizzati semplicemente ripiegando la stoffa su se stessa, ma da altri reperti, quali ad esempio il farsetto di Charles de Blois e (presumibilmente) il farsetto di Pandolfo III Malatesta, risulta che in alcuni casi potevano essere utilizzati anche dei supporti -in legno- attorno ai quali avvolgere la stoffa. Naturalmente, sono molti anche i reperti di bottoni di metallo: di leghe di rame, d'argento, con pietre incastonate.

Farsetto di Pandolfo III Malatesta, morto
nel 1427. 

Materials. It can be found a great variety of these small accessories: from Greenland findings and London findings emerged many cloth buttons, both very small (9mm diameter) and quite big (35 mm). When they have been found still attached to the dress they belonged, it’s possible to see they were made of the same fabric. This kind of button was made by manipulating small pieces of cloth, but from some extant garments, like Charles de Blois pourpoint or (eventually) Pandolfo Malatesta’s doublet we know that they could have had also a wooden core. 
Of course we have a lot of metal button findings of different shapes ad dimensions, made in copper alloy, silver, gold, with precious stones.

Posizione. Tanto i reperti quanto la documentazione iconografica mostrano chiaramente che i bottoni sono sempre cuciti sull'orlo della stoffa, non a 0.5/1cm dal margine come solitamente si vede nei vestiti moderni.

Pietro Lorenzetti, S. Margherita (o S. Agata),
Esempio di "asole volanti": si noti che i bottoni-gioiello non sembrano 
essere cuciti al tessuto, ma sembra che il loro anellino passi attraverso 
una piccola asola nella stoffa e che siano tutti tenuti fermi da un cordino 
passante all'interno. 

Di solito i bottoni sono cuciti direttamente alla stoffa, ma sembra che quelli di metallo potessero a volte essere attaccati in altro modo, ovvero facendo passare il loro anellino attraverso una piccola asola rotonda nella stoffa e tenendoli tutti tenuti fermi con un cordino passante all'interno. Questo sistema, forse documentato anche da alcune asole analizzate nei reperti di Londra - piccole e circolari, come quelle utilizzate per farvi passare i laccetti, ma prive di segni di trazione e di tracce di altre fibre che si sarebbero dovute depositare a causa dello sfregamento dei cordini- sarebbe molto utile per permettere di spostare velocemente bottoni particolarmente pregiati da un capo all'altro, a seconda delle necessità. La S. Margherita di Pietro Lorenzetti potrebbe mostrare proprio un’allacciatura di questo tipo.
Per determinare quanti utilizzarne e di che materiale, sarà necessario valutare caso per caso la tipologia di abito e la destinazione d'uso.

Placing the buttons. Findings and iconographical sources clearly show that buttons are always sewn on the edge of the fabric, not 0.5/1 cm from the edge like in modern clothes. 

The buttons are usually sewn directly on the garment, but it seems that metal ones could sometimes attached in another way, i.e. putting their loop through an eyelet and holding them in place with a lace passing through. This peculiar way of attaching buttons may be confirmed by some eyelets from London findings - small, rounded, like the ones used for spiral lacing, but without any tension marks or traces of fibres left by the cord itself - and would be very useful to quickly and easily move precious buttons from a garment to another. The S. Margaret by Pietro Lorenzetti may show this kind of button-placing. To decide how many buttons sew and of wich material, it's important to analyze case by case and consider the kind of the dress you want to reconstruct.

Esperimento di bottoni tenuti fermi dal cordino. /
Sample of buttons kept in place with a cord. 

- Tutorial per realizzare i bottoni di stoffa: Katafalk, immagini dalla 40 alla 50.

- Tutorial to make cloth buttons: Katafalk, images from 40 to 50.

Le asole / Buttonholes
Materiali. Le asole possono presentarsi come semplici tagli nella stoffa (reperti della Groenlandia) o, più spesso, sono rifinite con il "punto asola" in seta, di solito dello stesso colore del tessuto (reperti di Londra, farsetto di Pandolfo Malatesta).Alcune asole dei reperti di Londra presentano tracce di finitura non più esistente, si ipotizza pertanto potessero essere state fatte in filo di lino.
Materials. Buttonholes can be simple cuttings in the cloth (Greenland findings) or, more often, are finished with a raw

of buttonhole stitch in silk, usually 

the same colour as the fabric (London findings, Pandolfo Malatesta’s doublet). Some findings from London show traces of finishing stitches that didn’t survive, so they may have been worked in linen thread.

Asole del farsetto di Pandolfo Malatesta.
(tutti i diritti della foto di Andrea Carloni)

Altichiero, Cappella S. Giacomo, Padova 1372.

Forma: La maggior parte delle asole medievali presenta la finitura di seta solo sui lati lunghi, ma non negli angoli, e possono pertanto essere definite "box shaped", rettangolari. Anche se solo alcune iconografie ce le mostrano e non si sono conservate nei reperti, si ipotizza che strisce di tessuto di lino applicate sul rovescio dell'abito rendessero le asole più robuste.
Shape. Most of medieval buttonholes show silk finishing only on the upper and lower side and not in the corners, so they have been called “box shaped”. Even if only some frescoes show them and they haven’t been preserved in any finding, probably linen stripes were sewn inside the garment where the buttonholes were cut in order to make it stronger.

A volte si vedono nelle ricostruzioni moderne lunghe file delle cosiddette "asole volanti" (magari realizzate di tessuto o di sottili cordini e fatte, forse, per velocizzare il lavoro e di poterlo svolgere con una normale macchina da cucire): l'unica attestazione di asole di questo tipo nella quale io mi sia mai imbattuta è Santa Margherita (o S. Agata, realizzata intorno al 1330) di Pietro Lorenzetti, in cui però le asole volanti mi sembrano strettamente funzionali ai particolari bottoni-gioiello (come si vede da questa immagine in altissima qualità). L'utilizzo di asole volanti di stoffa per in presenza di normali bottoni ritengo dunque non sia fondato su evidenze documentarie, dato che tutti i reperti a me noti e la quasi totalità dell'iconografia che ho visto sembra indicare che il tipo più comune di asola fosse quella tagliata nella stoffa. 

Bottone non collocato sul bordo e asola volante: questo stile non mi risulta che sia documentato.
Misplaced button and cloth buttonhole: I don't think this style is attested.. 

Sometimes I’ve seen in modern reproductions of medieval garments long rows of “buttonholes” made with thin bands of fabric or cord: I think people choose them to make them in a quick way, maybe using the sewing machine. I don’t think it’s the correct way to make buttonholes, because I’ve only seen them once in period sources, in Santa Margherita (or S. Agata, paintend around 1330) by Pietro Lorenzetti, and I think this peculiar shape is due to the precious and big jewel-buttons (you can see them better in this high-quality picture). So I wouldn’t recommend the use of this kind of buttonhole, because all the findings and iconographical sources I’ve seen seem to confirm the most common buttonhole was the one cut in the fabric. 

- Tutorial per le asole: La Cotte Simple
- Tutorial for buttonholes: La Cotte Simple.

E voi? Amate fare bottoni e asole o sono il vostro peggiore incubo? Avete altra documentazione interessante? Non esitate a condividerla! ;)
And you? Do you love buttons and buttonholes or are they your worst nightmare? Do you have any other interesting documetation about it? Please share! ;)

Uno chaperon per domarli tutti / One chaperon to rule them all

In vista della nuova stagione, Francesco aveva assolutamente bisogno di un nuovo copricapo. La scelta è facilmente caduta sullo chaperon, estremamente diffuso in Italia nella seconda metà del Trecento e molto versatile. Adattando l'utilissimo tutorial di Katafalk e adattando il pattern alla misura di Francesco (per poterlo indossare sul capo l'apertura del viso deve corrispondere alla circonferenza della testa), ho realizzato lo chaperon di lana rossa, foderato di lana grigia. La fodera di colore diverso è testimoniata in alcune immagini, anche se forse non sempre presente. 

   
Esempio di fodera di diverso colore/ Sample of a lining of a different colour
1. Agnolo Gaddi, Storie della Vera Croce, Firenze, S. Croce,1380
2. Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 81, Mercante di zucchero / Sugar Merchant

With the new season approaching, Francesco absolutley needed a new headwear. I chose to make a chaperon, very common in Italy in second half of the XIV century.
I adapted the very useful tutorial by Katafalk to Francesco's measures (to wear it on the head the opening of the hood must match the cirumference of the head). I made the chaperon with red wool and lined it with grey wool: a lining in a different colour is not always present, but it can be seen here and there. 

L'ho cucito interamente a mano utilizzando filo di lino rosso e bianco per l'interno, attaccando i gheroni dal lato dritto del cappuccio, ottenendo un risultato davvero pulito. Ho avuto qualche difficoltà in più nella piegatura della stoffa esterna nel punto della piega rotonda del collo: sono riuscita comunque a risolverlo (più o meno) ma la prossima volta presterò più attenzione a quel passaggio. I bottoni sono 12 e le asole sono realizzate in filo di seta rosso seguendo il tutorial sulle asole "rettangolari" di La Cotte Simple. Il liripipium è lungo 80 cm, secondo la moda dell'epoca che con i reperti della Groenlandia, ed è inoltre fondamentale che sia così lungo se lo si vuole utilizzare per fissare lo chaperon sulla testa. Non ho fatto l'orlo con tessitura a tavolette, come illustrato nel tutorial, dal momento che si tratta di una caratteristica ben attestata in nord-Europa, ma non documentata in Italia: ho semplicemente ripiegato due volte l'orlo della stoffa esterna, che è piuttosto sottile e tende a sfilacciarsi.

It's hand-sewn with red and white linen thread, the gores are sewn from the right side as usual and the result is really neat. I had some problems when turning the shell fabric in the buttonhole side: I manage to fix it somehow, but next time I'll pay more attention to this step. The buttons are 12 and I made the buttonholes in red silk using the "box-shape" tutorial from La Cotte Simple. The liripipe is 80 cm long, according to the fashion of the time and also to the findings from Greenland. Its lenght is also useful when wearing the chaperon not like a hood but on the head. I didn't make the edge with the tablet-weaving technique because I'm sure it's very well documentend in northern Europe but I don't know about any italian find with this kind of finishing: I only turned twice the edge of the shell fabric in the inside, because it's quite thin and easily frays. 

E ora, la parte più divertente. L'idea iniziale era di indossare lo chaperon in un paio di modi diversi per fare solo qualche foto, ma ci siamo fatti prendere la mano da un po' di iconografie interessanti e ci siamo divertiti a cercare di ricrearle: ecco i risultati!
And now, the funny part. Our first idea was to wear it in a couple of different ways to show it like a hood and like a proper headwear, but we found really interesting pictures and we had a lot of fun trying to re-create them: here are the results! 

1. Cappuccio / Hood
In questo caso, il cappuccio nell'immagine è indossato con il cappello in testa (in questo caso un tocco) e sotto al mantello: la foto è fatta in questo modo per evidenziare i bottoni e il risvolto intorno al visto.
Hood with a hat (tocco) and worn under the cloack: the picture is mainly to show the buttons and the lapel around the face. 

    

Altichiero da Zevio, Cappella S. Giacomo,  Il consiglio reale, 1372
(Immagine da: Altichiero e Avanzo. La cappella di San Giacomo Autore: Francesca Flores D'Arcais,)

2. Chaperon all'indietro / Backwards worn chaperon

Lo chaperon portato all'indietro è di sicuro tra gli stili più utilizzati, ho scelto quest'immagine perché si vedono i bottoni, proprio come nel nostro modello. (e sì, perché mi piace Altichiero da Zevio per la moltitudine di dettagli che rappresenta).

The backwards worn chaperon is for sure one of the most common: I chose this picture because there are buttons, just like in our model. (and yes, because I like Altichiero da Zevio for the huge amounts of details he puts in his frescoes)

Altichiero da Zevio, Cappella S. Giacomo,  Miracolo dei tori indomiti, 1372

(Immagine da: Altichiero e Avanzo. La cappella di San Giacomo Autore: Francesca Flores D'Arcais)

3.  Cappuccio sulle spalle con cappello / Hood over the shoulders with hat
Il cappuccio in questo caso è abbassato sulle spalle, si vedono le asole per cui qualche bottone è tenuto aperto. Questo modello di cappuccio copre abbastanza le spalle, forse in questo caso il liripipium è corto come nel caso del pastore alle spalle.

In this case the hood is over the shoulders, some buttonholes are visible in the front. This hood is quite wide over the shoulders, maybe his liripipe is shorter as the one of the shepherd in the background. 

 

Altichiero da Zevio, Oratorio S. Giorgio, Natività, 1380

4. Chaperon all'indietro con liripipium / Backwards worn chaperon with liripipe

Caratteristica di questo stile è il liripipium arrotolato intorno alla testa.
The special feature of this style is the liripipe turned around the head.

  

Altichiero da Zevio, Oratorio di S. Giorgio, 1380

5. Chaperon con pieghe girate in avanti / Chaperon with frontward folds

Mi è subito piaciuto questo modo un po' bizzarro di indossare lo chaperon, con i bottoni sulla fronte e il resto della stoffa ripiegato sul davanti e tenuto fermo dal liripipium.

I immediately liked this weird way of wearing the chaperon, with the buttons on the forehead and the fabric curled in the front and kept in place with a knot of the liripipe.

 

Altichiero da Zevio, Oratorio di S. Giorgio, 1380 (le pieghe potevano venire meglio, ma credo renda l'idea/ my curls could have been better, but I think it kind of works anyway)

6. Chaperon con cresta / Crest chaperon
Ho visto riproduzioni bizzarre di questo tipo di copricapo, ma io credo si possa ottenere semplicemente piegando con cura lo chaperon e fissandolo con il liripipium o la stessa piega che si fa solitamente intorno al viso, nel caso la coda fosse più corta.
I've seen many strange reproductions of this headwear, but I believe it can be made folding neatly the chaperon and keeping it in place with the liripipe or the fold that's usually made around the face, in case the "tail" is too short. 

   

1.  1350, Nicolò da Bologna, The Marriage National Gallery Of Art, Washington 

2. 1365- 68,Santa Maria Novella, Firenze ,Way of Salvation

3. Tacuinum Sanitatis, Ms 4182 Casanatense tav.114

4. Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 81v, Mercante di zucchero / Sugar merchant

 

Due soluzioni simili, con la stoffa più o meno ripiegata. / Two similar solutions, with the fabric more or less folded.

Alcune osservazioni in conclusione: / Conclusions:

* Scattando le foto, ci siamo resi conto che per alcuni degli stili che abbiamo riproposto sarebbe stato più adeguato uno chaperon più piccolo sulle spalle di almeno una decina di centimetri: altri stili non sono riproducibili con uno chaperon di queste dimensioni. 
*Taking the pictures, we realized that some of the styles we tried to recreate would have looked better with a chaperon with smaller shoulders (about 10 cm less): with this chaperon some styles were impossible to recreate.

Le vostre opinioni, critiche e suggerimenti sono sempre ben accette!

Your opinions, critics and suggestions are always very welcome!

La "cipriana" rosa / My pink "cipriana"

Per favore, tenete conto di questo aggiornamento prima di leggere: Qualche chiarimento sulla "cipriana"

Please check out this update before reading: "A few more notes about the "cipriana"

A marzo dell'anno scorso, comprai una quantità insana di bottoni per una veste abbottonata dal collo ai piedi che mi era stata ispirata dal bellissimo modello di Paola Fabbri, che ne parla anche qui. Per quanto consapevole della difficoltà di attribuire un nome corretto ai diversi modelli di abiti, che variano non solo nel tempo ma anche da regione a regione (per non dire da città a città), ho comunque deciso di adottare per questo modello di abito la definizione di "cipriana" sulla base di "Enciclopedia della moda: Storia del costume in Italia, vol. II, 1964" di Rosita Levi Pisetzky. Le attribuisce infatti due tratti distintivi: una scollatura molto ampia (causa di critica da parte dei moralisti) e una fila di bottoni, di argento o di perle, dal collo ai piedi. Un altro riferimento è quello di M.G. Muzzarelli che, in "Guardaroba Medievale", la definisce: «veste in uso nel XIV secolo, scollata da spalla a spalla, e in certi casi abbottonata anteriormente (forse sul tipo di quelle usate a Cipro).» Ritengo che i due elementi veramente caratterizzanti siano quelli individuati dalla Pisetzky, e mi pare siano presenti sia in vesti (abiti che si indossano sopra la camisa che funge da biancheria) che in sopravvesti (lo strato che si indossa sopra la veste e che in molti casi ne lascia vedere le maniche o parte della gonna). 

In march 2013 I bought an insane amount of buttons for a dress buttoned from the neck to the feet, inspired by the beautiful model by Paola Fabbri (read more here, in Italian). It's really difficult to give a proper name to the clothes, considering that they differ not only in a timespan but also from region to region and even from town to town. Nevertheless I decided to use for this kind of dress the name "cipriana", as described in "Enciclopedia della moda: Storia del costume in Italia, vol. II, 1964" by Rosita Levi Pisetzky. She says its typical features are a wide neckline (criticized by the moralists of the time) and a long line of buttons, made by silver or pearls, going from the neckline to the hem. I found another definition by M.G. Muzzarelli in "Guardaroba Medievale", she says it's a «dress in use during the XIV century with the neckline going from shoulder to shoulder, and sometimes buttoned in the front (maybe like the ones used in Ciprus)». 

I think its typical features are the ones expressed by R.L Pisetzky and I think both these elements can be found both in dresses (meaning the clothes worn over the chemise/underdress) and overdresses (the clothes going of course over the proper dress: you can see the sleeves or part of the gown of the dress under the overdress).

Esempi di Sopravvesti / Overdress samples
Si possono trovare vari esempi con i "manicotti" sia qualche caso di maniche larghe, "a tromba", raffigurate nei Tacuina Sanitatis.
In the paintings or miniatures, the sleeves can be tippets or wide sleeves, like the ones in the Tacuina Sanitatis.

  

Fig. 1, 2: Guiron le Courtois, Milano, 1370/1380, (BNF Nouvelle acquisition française 5243): nel caso della prima fanciulla non è evidente se si tratta di una veste o di una sopravveste, ma nel caso della seconda il manicotto si nota con chiarezza ed è ripiegato con eleganza all'interno del braccio.

Fig. 1,2: Guiron le Courtois, Milano, 1370/1380, (BNF Nouvelle acquisition française 5243): it's hard to tell if the first lady is wearing the cipriana as a dress or as an overdress, but the second one has a tippet, hold on her arm in an elegant shape.

 

Fig. 3, 4: Oratorio di Lentate sul Seveso (MI): Gli affreschi dell'Oratorio di Lentate sul Seveso, che raffigurano la famiglia Porro che ne è committente, sono purtroppo in parte incompiuti, e gli abiti indossati dalle figlie non sono colorati: osservando con attenzione sembrano però avere le maniche della stessa foggia di quelle della madre. Fig. 3, 4: Oratorio di Lentate sul Seveso (MI): the frescoes from the Oratorio in Lentate sul Seveso portray the Porro family, who payed for the building. The frescoes unluckily are not complete and the clothes worn by the young ladies lack of colour: I think their sleeves are tippets like the ones worn by their mother.

Fig. 5: S. Caterina, Oratorio di Mocchirolo (MI): probabile abbottonatura fino a terra e manicotti di ermellino.Fig. 5: S. Caterina, Oratorio di Mocchirolo (MI): possibly buttons from neckline to hem and ermine tippets.

 

Fig. 6, 7: Tacuinum Sanitatis 1390-1400, Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 3v: Raccolta delle pesche
Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 9, Raccolta di ciliegie dolci
Numerosi i bottoni, ampia la scollatura: in questo caso le maniche sono ampie e si vede il vestito rosso al di sotto.Fig. 6, 7: Tacuinum Sanitatis 1390-1400, Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 3v: Harvest of peaches
Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 9, Harvest of sweet cherries
Many buttons, wide neckline: in this case we can see wide sleeves and a red dress under them. 

Esempi di Vesti / Dress samples
I casi di vesti sono meno presenti, tuttavia qualche esempio c'è, fornito in particolare da Giusto de'Menabuoi (1330-1390). Nel Battistero di Padova c'è un bell'esempio nella scena della nascita di S. Giovanni (cf. l'immagine) e ci sono almeno altri 2 esempi di cipriane di due colori, giallo e rosso/viola, nella scena che rappresenta la resurrezione di Lazzaro: purtroppo non sono stata capace di trovare alcuna immagine on-line e non era permesso fare foto all'interno del monumento.
I haven't seen many examples of cipriana as a dress but we have some, portrayed by Giusto de' Menabuoi (1330-1390). In the baptistry of Padua there's a sample in the scene of the birth of St. John (see picture) and there are also at least 2 mi-parti yellow and purple/red cipriane in the scene of the resurrection of Lazarus: unfortunately I haven't been able to find pictures online and photos are not allowed inside the baptistry. 

Fig. 8: Giusto de'Menabuoi, Battistero di Padova, 1376: nascita di S. Giovanni Battista, la cipriana è indosso alla donna sulla destra. Le maniche e la struttura della veste non lasciano presumere che si tratti di una sopravveste.
Fig. 8: Giusto de'Menabuoi, Battistero di Padova, 1376: birth of St. John, the woman on the right is wearing a cipriana-dress. The shape of the sleeves and the structure of the dress suggest me it's not an overdress.

  

Fig. 9: Giusto de'Menabuoi, 1382, Cappella 
del beato Belludi (nota anche come "Cappella 
dei Santi Filippo e Giacomo il Minore" 
o "Cappella dei Conti")

Veniamo dunque alla mia immagine preferita: Padova, Basilica di S. Antonio, Cappella Belludi, ancora opera di Giusto de'Menabuoi. Ammetto di averla trovata, durante un viaggio a Padova, solo dopo aver già realizzato il mio abito, ma il fatto che le fanciulle (anche in questo caso, figlie dei committenti) indossino una veste cipriana di colore rosa mi ha stupita, perché anche la mia è rosa. Sono tornata a Padova armata di permessi (quasi) solo per riuscire ad ottenere questa foto! Non è chiaramente visibile la fila dei bottoni che arriva fino a terra, ma le abbottonature che ho visto spaziano da pochi bottoni a una serie che arriva fino ai fianchi, dopodiché le mezze misure vengono meno e si arriva all'abbottonatura fino ai piedi, pura ostentazione di lusso, la cui utilità pratica è ovviamente nulla.
La mia ricostruzione è basata sul modello di Herjolfsnes 38: è realizzata di lino rosa, presenta 4 pannelli per ogni lato e 1 solo gherone triangolare nella parte posteriore, quello anteriore è stato eliminato per permettere all'abbottonatura di non essere occultata dalle pieghe della stoffa. L'abito è stato realizzato da un'amica sarta sulla base di un mio progetto. So che ve lo state chiedendo: i bottoni sono 115 e sì, le asole sono state realizzate tutte a mano da me...

 Here we go with my favourite picture: Padua, Basilica of S. Antonio, Cappella Belludi, by Giusto de'Menabuoi. I admit I found it, during a trip to Padova, after my dress was already sewn, but I was really surprised by the girls wearing a pink cipriana, because mine is pink as well! I came back to Padua with written permission to take photos (almost) only to take this picture. I know the button row is not really visible to the hemline, but I've never seen buttons stopping at a knee-lenght: I've seen a few above the neckline or a row reaching the hips, then you have no half measures and the buttons reach the hem. Of course, it's pure luxury and no practical purpose.
My reconstruction is based upon Herjolfsnes 38: it's made with pink linen, it has 4 panels each side and only 1 triangular gore on the back, I decided not to put the front one so the fabric doesn't hide the buttons. The dress has been sewn by a friend of mine who's a tailor, following my project.
I know you're asking it: the buttons are 115 and yes, the buttonholes are all hand sewn, by me...

La mia versione di "cipriana", in uso nella seconda 
metà del XIV secolo: mi piace indossarla con il velo di seta...
My version of the "cipriana", in use during the 2nd half
of the 14th century: I like to wear it with my silk veil...

Il particolare dei pannelli laterali e l'abbottonatura della manica.
Side panels and the buttoning of the sleeve.