I vestiti nuovi di Todeschino / Todeschino's new clothes

I vestiti nuovi di Todeschino, un lavoro a 4 mani portato avanti da me e Francesco :)
Todeschino's new clothes, a 4-hands work by me and Francesco :)

Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 49,
end of 14th century, Milano. 

Il pourpoint o giubba
All’abito che abbiamo realizzato viene generalmente dato l’altisonante nome francese di pourpoint, termine che deriva probabilmente dal latino perpunctus, “cucito attraverso”, derivato  dalla trapuntatura che lo caratterizza (ulteriori dettagli nell’articolo di Tasha Kelly). Attestato con questo nome anche negli inventari trecenteschi in francese di casa Savoia (Pisetzky II, 33), questo capo di abbigliamento ha in Italia nomi diversi: lo si può trovare indicato come “farsetto” soprattutto in area toscana, in riferimento alla farsa, cioè all’imbottitura, che lo caratterizza, mentre nell’Italia settentrionale è più spesso chiamato “zuppa”, “zupparello”, “giubba”. Volendo individuare una ulteriore sfumatura terminologica, sembra che i farsetti siano spesso bianchi, realizzati con panno di cotone o misto, raramente indossati a vista in quanto considerati un capo intimo, mentre le giubbe sono spesso realizzate in materiali più pregiati, serici, cioè sciamito, zetanino, velluto o più spesso zendado (Pisetsky II, 33s.). La nostra “giubba” dunque è un capo maschile piuttosto ricco, diffuso in tutto il ‘300, caratterizzato da un’imbottitura solitamente di bambagia che sottolinea la figura con il petto pronunciato tipica del Trecento, ed è l’indumento al quale si attaccano le calzabraghe.

Guiron le Courtois, Milano, 1380-1390. 

The pourpoint or "giubba"
The garment we realized is usually called with the ranting name of pourpoint, a name that probably comes from the latin perpunctus, “pierced through”, due to its typical quilting (see Tasha Kelly’s article for more details). Attested with this name also in 14th century inventories of House Savoia (Pisetzky II, 33), written in French, in Italy this garment has different names: it’s called "farsetto" mainly in Tuscany, reffering to the "farsa", i.e. the padding material, while in Northern Italy it’s more often called “zuppa”, “zupparello”, “giubba”. Searching for a more specifical meaning for this words, it seems like "farsetti" were more often white, made in cotton fabric or mixed fabric (linen/cotton), rarely worn on-sight because they were considered undergarments, while "giubbe" where usually realized in expensive materials, i.e. different kinds of silks, like "sciamito", "zetanino", velvet, or, the most common, "zendado" (Pisetzky II, 33s). So our “giubba” is a quite rich male garment to which the hoses were fastened, used through the whole 14th century, usually padded with cotton tow to emphasize the dove-like male chest, so appreciated in that period.

Il modello, i materiali e la realizzazione

Non essendomi mai confrontata con una sfida del genere, non me la sono sentita di progettare un pourpoint partendo da zero: abbiamo allora deciso di acquistare il libro di Tasha Kelly sul pourpoint di Charles de Blois, nel quale, oltre a una descrizione dettagliata dei passaggi da seguire, si trova anche il prezioso cartamodello. Una volta realizzato il provino e fatti i necessari aggiustamenti, abbiamo lasciato qualche centimetro di margine per l’imbottitura: se volete fare un calcolo più preciso, guardate qui. Abbiamo poi tagliato i singoli tessuti, sovrapposto tutti i pezzi e iniziato il lavoro di trapuntatura, prima di cucire insieme le parti. L’imbottitura è costituita da un solo strato di bambagia su tutto il corpo, mentre è doppia sul petto.

I materiali:

- lino bianco per fodera del pourpoint

- bambagia per l’imbottitura: dal reperto e dai molti statuti dei farsettai risulta che l’imbottitura dovesse essere fatta principalmente utilizzando proprio la fibra grezza del cotone.

- seta per l’esterno: è seta sottile con tessitura piana, con trama gialla (con fili più spessi) e ordito bordeaux, con circa 36-40 fili/cm: le caratteristiche della seta sono simili a quelle riscontrabili in alcuni dei reperti di Londra. 

Le cuciture interne sono realizzate in filo di lino bianco, mentre quelle visibili in filo di seta.

 

The model, the materials and the process

Since I never undertook such a challenge, I decided not to start the tailoring from the beginning. We bought Tasha Kelly’s book  about Charles de Blois pourpoint, which features the instructions and a really good pattern. We realized the toile, made some adjustments and left some extra fabric for the padding: if you want to know exactly how much fabric you have to leave, see here. We cut the different fabrics and padded them all together. The padding consists in 1 layer of cotton tow over all the body, while it’s 2 layers on the chest. 

The materials:

- White linen for the lining

- Cotton tow for the padding: from the original finds and many rules of the "farsettai" (doublet makers) guilds in Italy it’s known that cotton tow had to be used for the quilting.

- Silk for the outer layer. It’s a thin tabby silk, with a yellow warp (with thicker threads) and a Bordeaux weft, with about 36-40 threads/cm: the features of this silk are quite similar to some of the findings from London.

The inner seams are made in white linen, while the visible ones are in silk. 

Bottoni speciali 

I bottoni del pourpoint di Charles de Blois sono in stoffa o in legno ricoperto, ma per questo aspetto ci siamo distaccati dal modello, e per “semplificarci la vita”, abbiamo realizzato i bottoni noi stessi, grazie alla progettazione e sotto la guida di Nicola Tonelli di “Il Gatto e la Volpe”. A vederli, sembrano bottoni normali, ma la caratteristica che li rende speciali è che sono cavi: nascono infatti da due semisfere di lastra di bronzo, saldate insieme e completate dal gambo. Questa tipologia di bottone, anche se poco riprodotta nel mondo della rievocazione, sembra essere molto diffusa in Italia, come confermano anche alcuni ritrovamenti basso-medievali della nostra area. Nonostante i tempi di produzione siano molto più lunghi di quelli richiesti dai normali bottoni a fusione, permettono un notevole risparmio di materiale e hanno anche il vantaggio di non appesantire l’abito (ognuno dei nostri bottoni pesa meno di 1g). Sul pourpoint ne abbiamo messi 85.

Special buttons

Charles de Blois original buttons are made in fabric or have a wood core, but we decided to make them in a different way. To “make our life easier”, we made the metal buttons ourselves, thanks to the project and support of Nicola Tonelli from “Il Gatto e la Volpe” .  If you only look at them, they look like normal buttons, but their special feature is that they’re hollow: they are made from 2 hemispheres of bronze sheet, soldered together and completed with the loop. This kind of button, even if it’s not popular in the living history world, is very common in Italy, as some local late medieval finds from our area confirm. Despite the production time, that’s really longer than casted buttons, they allow to save a lot of material and don’t add much weight to the garment (every button weights less than 1g). On the pourpoint there are 85 of them! 

Le calzabraghe

All’interno del pourpoint originale sono ancora visibili i lacci ai quali erano attaccate le calzabraghe: sono 3 per ogni lato più 1 laccio al centro della schiena di cui non abbiamo capito precisamente lo scopo (forse serviva a tenere ferme al centro le due calzabraghe?). Nonostante l’idea iniziale fosse quella di rispettare la stessa posizione dei lacci dell’originale, non siamo riusciti a riprodurla fedelmente e le nostre calzabraghe quindi non coprono che parzialmente il sedere, mentre, a giudicare dai lacci, quelle indossate da Charles de Blois dovevano coprirlo quasi interamente. Un aspetto che ritenevo importante era che tra il pourpoint, corto per sua natura, e le calzabraghe non fossero visibili le braghe, dal momento che sono spesso a vista nelle ricostruzioni ma quasi del tutto assenti nelle fonti iconografiche. Ritengo che le critiche dei moralisti dell’epoca rivolte a queste “braghe” a vista siano più che altro da intendere come critica all’accorciarsi progressivo delle vesti a cui si assistè nella seconda metà del secolo, ma non ritengo che le braghe a vista fossero di per sè un elemento apprezzato, data la loro quasi completa assenza nell’iconografia (quando sono presenti inoltre identificano personaggi poveri, con gli abiti laceri). Per ottenere la massima aderenza possibile della calzabraga alla gamba, abbiamo tagliato la lana di sbieco, ma non essendo sufficientemente elastica abbiamo dovuto lasciare aperta la cucitura della parte inferiore del polpaccio, che viene dunque cucita ogni volta che le si indossa: pur non essendo una soluzione ottimale, non ci è sembrata del tutto improbabile, dal momento che la cucitura non è un processo così lungo come potrebbe sembrare (non più di un paio di minuti) e che alcuni reperti della Groenlandia presentano comunque un’apertura dietro la caviglia, probabilmente per facilitare il passaggio del tallone. In ogni caso, molto probabilmente questo stratagemma può essere evitato utilizzando un twill o una lana più cedevole. La forma del piede è basata sui reperti di Londra e su alcune fonti italiane.

Hoses

Inside the original pourpoint are still visible the laces used to fasten the hoses: there are 3 on each side plus 1 in the middle of the back (we are not sure about its purpose, but maybe it was used to fasten both hoses together in the middle?). Despite the first aim was to reproduce the original placing of the original garment, we didn’t manage to and our hoses only cover the bottom partially, while, considering the placing of the original laces, Charles’ hoses must have covered his bottom almost completely. I wanted the braies not to be visible when wearing the short pourpoint and hoses: you can often see them during the living history events, but are never shown in pictures. I believe that the moralists who criticized these “visible braies” should be considered as a critic towards the upper clothes becoming shorter and shorter during the 2nd half of the century, but I don’t believe visible braies were themselves an appreciated element of fashion, since they are almost completely absent from sources (and also when they are shown they identify poor characters in rags). To have the hoses as fitted as possibile, we cut the fabric on the bias, but since it wasn’t enough stretchy we had to leave the seam open in the lower part of the calf, that is therefore sewn-on every time they are worn: even if it’s not the perfect solution, it didn’t seem completely impossible to us, since the sewing only requires a couple of minutes and some of the Greenland finds show an opening behind the ankle, probably to help the heel pass trough. Anyway, this opening would probably be unnecessary using a twill or a more elastic wool. The shape of the foot is based on the finds from London and some Italian sources. 

Le scarpe sono di Graziano Dal Barco / The shoes are made by Graziano dal Barco 

 Riferimenti e articoli correlati / References and related articles

Tasha Kelly:

Il libro di Tasha Kelly “The Pourpoint of Charles de Blois” / Tasha Kelly’s book “The Pourpoint of Charles de Blois” 

Martial Beauty: Padding and Quilting One’s Way to a Masculine Ideal in 14th Century France 

 Padding and quilting 14th and 15th century garments — how much extra fabric? 

The tailoring of the grande assiette 

The “elbow hinge” tailoring of the Charles de Blois pourpoint 

Cut to pieces by a determined tailor The piecing of the Charles de Blois pourpoint 

Altro / Other
La pagina dedicata a Todeschino sul nostro sito / The page about Todeschino in our website

Forum con discussione sulle calzabraghe e come evitare le braghe “a pannolone” / Forum with discussion about hoses and how to avoid “diaper look”.

“Il Gatto e la Volpe”, riproduzioni storiche di oggetti metallici / “Il Gatto e la Volpe”, historical reproductions of metal items 

Calze / Hoses

Appena in tempo per Natale ho finito le mie calze! Potrei provare ad appenderle vicino all'albero e vedere se Babbo Natale mi lascia qualche dono... in realtà di regali me ne sono già fatti a sufficienza: li "scarteremo" insieme quando il mio pacco arriverà.

Les Très Riches Heures du duc
de Berry, Febbraio

Ma torniamo alle mie calze. Dal punto di vista iconografico, ho purtroppo ben poco da dire: non ho mai visto documentazione inequivocabile di area italiana, complice la rarità di raffigurazioni di donne che mostrino le gambe o anche solo i piedi. Un debole indizio della presenza delle calze è, qua e là, un colore brillante che si intravede spuntare dalle calzature.
Una nota interessante proviene da Rosalie's Medieval Woman

Hose, as well as socks, were worn by medieval women. Our model woman Margherita Datini's wardrobe account of 1339 lists both white linen undersocks and long hose of silk or wool. The wife of a wealthy Italian merchant, Margherita had access to commercially produced items in the town, and would have worn what regular women of her class wore. 

Ovviamente sarebbe interessante individuare il documento per un confronto (e verificare la data citata, dal momento che Margherita nasce nel 1360 e muore nel 1423...) e vedere anche quali sono i termini originari tradotti con "undersocks" e "hose".
Tanto per darvi un'idea del modello che avevo in mente cucendo le mie calze, ecco un'immagine dal celeberrimo Les Très Riches Heures du duc de Berry, Francia, 1412 circa: due donne e un uomo si stanno scaldando davanti al fuoco, quella verso il fondo mostra chiaramente delle calze che sembrano arrivare fino al ginocchio, tenute forse ferme da una striscia di tessuto dello stesso colore (mostra anche qualcos'altro, ma non facciamoci caso...!). Anche la donna in primo piano ha probabilmente delle calze marrone chiaro.

Calze terminate, mancano le giarrettiere!
Finished hoses, garters yet to come!

Il modello che ho utilizzato per le mie calze proviene dal Medieval Tailor's Assistant (pag. 104 sgg., fig. 7a): ho scelto il modello privo di cuciture sotto la pianta del piede, fidandomi, senza fare prima una ricerca, e, quando ormai le calze erano cucite, mi sono resa conto che non avevo ancora trovato un solo reperto della forma da me scelta. Per il momento mi assolvo dai miei peccati e tengo queste, quando farò le prossime sceglierò un modello documentato. L'aspetto che ritengo davvero fondamentale, tanto per le calze che per le calzabraghe da uomo, è l'aderenza, il fitting. Per ottenerlo, è importante partire da un modello personalizzato: io ho usato della stoffa di scarto e mi sono fatta aiutare a modellarla il più possibile. Riportando poi il modello sul tessuto finale,ho tagliato in diagonale il tessuto, per avere maggiore elasticità (dagli schemi del Medieval Tailor's Assistant dovrebbe risultare abbastanza chiaro il procedimento.)

Ho scelto della spessa lana grigia, per le mie calze, e ho cucito tutto a mano utilizzando del filo di lino bianco incerato. Ho usato il punto indietro per le cuciture principali, ho ribattuto tutte le cuciture usando il sottopunto (un lavoro lungo e noioso, ma utile per non avere la pressione della stoffa non ben distesa e anche per irrobustire le cuciture, evitando che la lana si sfilacci) e ho utilizzato, per i piccoli gheroni laterali, la tecnica testimoniata dai reperti della Groenlandia, cucendo cioè dal lato dritto del capo, non a rovescio. La tecnica, che a Battle of Visby abbiamo chiamato "The Perfect Gore", permette di centrare bene il gherone e di evitare i difetti che si possono verificare cucendo a rovescio. (Trovate su La Cotte Simple la spiegazione, utile per i gheroni di ogni capo d'abbigliamento)

Work in progress!

***

I finished my hoses just in time for Christmas! I should hang them near the Christmas Tree and see if Santa will leave any present for me... Actually, I've bought myself enough presents, we'll open them together when my parcel arrives.

But let's go back to my hoses - or stockings. I don't have much to say about artistic sources, because I've never seen any depiction in italian art, also because of the lack of images of women showing their legs or even their feet. A weak clue is, here and there, something coloured which can be seen inside the shoes. An interesting note comes from Rosalie's Medieval Woman: 

Hose, as well as socks, were worn by medieval women. Our model woman Margherita Datini's wardrobe account of 1339 lists both white linen undersocks and long hose of silk or wool. The wife of a wealthy Italian merchant, Margherita had access to commercially produced items in the town, and would have worn what regular women of her class wore. 

Obviously it would be interesting to find the document to ger more informations (ad verify the reported year, since Margherita was born in 1360 and dies in 1423...) and see also which are the original italian terms translated as "undersocks" and "hose".
Just to give you a clue of the model I had in mind while sewing my hoses, you can see a miniature from the famous Les Très Riches Heures du duc de Berry, France, about 1412: two women and a men are warming in front of the fireplace, the one at the bottom with the blue dress shows hoses reaching her knees, kept in place probably by a strap made of the same fabric (she is also showing something else, but let's not pay too much attention to it...!). The woman at the front may also be wearing light brown hoses.

L'interno del gherone. / The inside of the gore.

The model I chose for my hoses comes from the Medieval Tailor's Assistant (p. 104 and following, fig. 7a): I chose the one without seams under the foot and I admit I made no research before, so I realized only when the hoses where done that I hadn't seen any find having the shape I had chosen. For now, I absolve myself from my sins and I will keep them for a while in order to see how they're working and I will choose a proper shape for the next ones I'll make.
I think the fitting is truly important both for women's or men's hoses: to gain it, it's important to start from a personal pattern. I used scrap fabric and asked for help to make it as tight as possible. Cutting the wool, I decided to make a diagonal cut to have more elasticity (from the Medieval Tailor's Assistant schemes the process results quite clear).

Il piede il gherone visto da fuori. /
The foot and the gore.

I chose thick grey wool for the stockings and I hand-sew them using white waxed linen thread. I used backstitch for the main seams, I flattened all the seams using hem-stitch (a long and boring work, but useful to avoid messed fabric around the foot, to strenghten the garment and to prevent wool from raveling) and I used for the small "side-gores" a technique well documented by the Greenland clothes, i.e. I sew the gores from the right side, not from the wrong one. This technique, which we called "the Perfect Gore" at Battle of Visby, allows to place easily the gore in place and helps to avoid the flaws due to the wrong-side seams. On  La Cotte Simple you can find useful instructions for every kind of garment.