La Casula della Torre di San Giovanni a Lanciano / The Casula of the Tower of San Giovanni, Lanciano

**English follows**

Quest'anno la destinazione delle mie vacanze è stata la città di Lanciano, in Abruzzo: situata tra il mare e le montagne, custodisce una storia plurimillenaria che è possibile scoprire camminando per le strette vie del centro e visitando le numerose e antiche chiese o i musei. Recentemente, ai tesori della città si è aggiunto anche un prezioso e raro reperto tessile, un paramento sacro probabilmente realizzato nel XIV secolo.

Il luogo e le modalità del ritrovamento

Era il 2012 quando l'associazione culturale Amici di Lancianovecchia decise di avviare una raccolta fondi per poter restaurare la Torre di San Giovanni: era il campanile della Chiesa di S. Giovanni Battista, edificata nel 610 d.C., che andò distrutta nel 1943 durante un bombardamento alleato e fu definitivamente smantellata nel 1949. Nell'aprile 2013 erano emersi dai lavori di restauro del secondo piano alcune ceramiche databili tra la fine del XIII e la prima metà del XIV secolo, conservate ora presso il deposito del Polo Museale Santo Spirito, ma la vera sorpresa è stato il rinvenimento di un antico manufatto tessile nel gennaio del 2014. Il reperto è stato infatti rinvenuto murato all'interno di una delle cavità murarie del piano terreno della torre: l'ipotesi principale è che sia stato maldestramente utilizzato per impedire l'accesso dei piccioni all'interno della struttura, ma vedendo di persona il luogo in cui è stato trovato ci è venuta in mente anche la possibilità che sia stato nascosto volontariamente, magari proprio durante la guerra, per evitare che venisse distrutto dai bombardamenti o trafugato. Gli esperti del resto affermano che non deve essere stato murato all'interno della torre troppo tempo fa: nonostante l'umidità e l'azione distruttiva di insetti e altri animali, il reperto si trova in condizioni straordinarie.

La casula

Dopo le prime analisi, è stato possibile riconoscere che il prezioso reperto è una casula, ovvero un paramento liturgico, datato per il momento intorno alla metà del XIV secolo. Non si sa quale possa essere la provenienza dell'indumento, ma non è da escludere la possibilità che sia appartenuto alla chiesa di San Giovanni Battista o alla vicina chiesa di Sant'Ambrogio, parrocchia alla quale dal 1827 era stata aggregata quella di San Giovanni.

Le misure del paramento sono 163 cm di altezza per 90 di larghezza. La parte ritratta nelle foto (scattate da Simone Cortese e visibili qui Prezioso ritrovamento nella Torre di S.Giovanni sul sito di Lanciano News) è quella posteriore: era naturale che fosse il lato più decorato, dal momento che il celebrante officiava il rito di spalle ed era dunque l'unica parte della veste visibile ai fedeli. La parte anteriore della casula è anch'essa conservata e presenta un'apertura verticale al centro.

Qualche dettaglio in più sulla casula

NOTA: ho avuto la splendida opportunità di vedere personalmente il reperto e ho potuto dunque osservare da vicino i dettagli. Vi prego di considerare gli appunti che seguiranno non come il parere di un esperto ma come le osservazioni di una appassionata. Spero che saranno molti gli studiosi e gli esperti che daranno su questo reperto un parere, certo più attendibile del mio.

- I tessuti

Il tessuto con cui è realizzata la casula è stato definito come un “tessuto operato” o come “lampasso broccato” di seta azzurra-blu con fili dorati (di cui in alcuni punti è ancora possibile vedere la sottile lamina che ricopre il filo). Tra gli animali rappresentati, è possibile riconoscere dei cani e forse dei cervi, circondati da motivi vegetali. Nelle fasce orizzontali, inserite nel tessuto, è possibile vedere la forma di un uccello (secondo alcuni studiosi, una fenice) intervallato a una sorta di monogramma inserito in un cerchio, di cui alcuni studiosi mettono in evidenza il carattere arabeggiante. Il paramento non è costituito da un unico pezzo di tessuto: sono infatti ben visibili una toppa inserita sul lato sinistro della casula e si può notare la discontinuità delle bande orizzontali tra il lato destro e quello sinistro, così come sulla parte inferiore lato destro. Si ipotizza che il broccato possa essere di produzione lucchese o spagnola, ma la sua presenza a Lanciano non sarebbe eccezionale, dal momento che la città era un importante polo commerciale nel XIV secolo.

La fodera, che oggi è di un colore beige-giallastro, potrebbe essere di lino o misto lino. La banda a forma di croce su cui sono realizzati i ricami, cucita sul broccato, sembra essere di un materiale simile a quello della fodera. A questa banda sono applicati gli inserti di velluto, prevalentemente rossi ma anche gialli e neri: l'intensità di questi colori è davvero sorprendente.

- I ricami

Il ricamo è prevalentemente costituito da 12 grandi medaglioni raffiguranti Santi o forse gli Apostoli intervallati da medaglioni di dimensioni più ridotte in cui è inscritta una lettera (in alcuni casi ben leggibile come una “S”): il ricamo è eseguito con fili di seta e fili metallici. Ho cercato di riconoscere i punti utilizzati nel ricamo: credo di poter ipotizzare che il viso e i capelli dei santi siano realizzati in opus anglicanum (split stitch/ punto erba diviso) con fili sottili di color rosa pallido, giallo o avorio, mentre i contorni dei volti e i dettagli del viso sono di filo nero. Le vesti invece, dove sono conservate, sembrano essere realizzate con lo stesso punto utilizzato per il ricamo di Bayeux (Bayeux stitch / couching work), con i fili disposti verticalmente, di uno spessore maggiore rispetto a quello utilizzato per i volti. Lo stesso punto è usato anche per riempire i medaglioni più piccoli e doveva essere presente anche lungo i lati della banda centrale, ma i fili, di un giallo brillante, sono conservati solo in pochi punti. Un filo argentato abbastanza spesso è invece utilizzato per delineare la cornice, mentre è più sottile il filo utilizzato per riempire lo sfondo, applicato verticalmente, in alcuni casi a rappresentare quasi delle piccole onde. Sono di filo metallico anche le lettere ricamate sul velluto: non sono ancora state decifrate le parole che compongono. Sono dunque numerosi e ancora molto brillanti i colori dei fili di seta utilizzati per il ricamo: giallo intenso, rosa, avorio, nero, giallo-arancio, verde chiaro, rosa-violetto. Non si sa quale sia l'origine di questo ricamo, ma si sospetta non sia opera di manifatture locali e c'è chi ipotizza che sia stato recuperato da un altro indumento e riutilizzato.

Il futuro della casula e della Torre di San Giovanni

Attualmente la casula è conservata nel deposito del Museo Diocesano di Lanciano, in attesa di essere studiata da esperti ed eventualmente restaurata: futuri approfondimenti permetteranno forse di individuare con certezza la provenienza del tessuto e del ricamo, sarebbe anche molto interessante se venissero studiate le tinture utilizzate. La speranza degli operatori del Museo, dei membri dell'Associazione Amici di Lancianovecchia e dei cittadini è che il reperto possa comunque essere conservato in città. Per quanto riguarda invece la Torre di San Giovanni, inaugurata il 24 aprile 2014 (Lanciano News: La città che può cambiare: la Torre San Giovanni), gli Amici di Lancianovecchia auspicano che all'interno della Torre possano essere conservate almeno le ceramiche rinvenute durante i restauri e che questo monumento possa attirare l'attenzione di turisti e cittadini,valorizzato grazie anche a piccoli interventi che migliorino il suo inserimento nel contesto urbano. Chi volesse contribuire al restauro della Torre, realizzato interamente a carico dell'Associazione Amici di Lancianovecchia grazie a raccolte fondi e operazioni di autofinanziamento, può trovare qui (Amici di Lancianovecchia) gli estremi per inviare una donazione o può lasciare direttamente un'offerta visitando la Torre, dalla quale si ammira, tra l'altro, un magnifico panorama sulla città, sulle montagne e sulla costa.

Un ringraziamento speciale a Giorgia che ha fatto in modo che riuscissi a vedere il reperto. Spero che questo articolo possa interessare gli altri appassionati e possa contribuire a mantenere vivo l'interesse per questo eccezionale reperto!

Questi sono gli articoli disponibili in rete sul ritrovamento. 

Lanciano News: Prezioso ritrovamento nella Torre di San Giovanni

Il Centro: Dalla Torre spunta un altro tesoro
Lanciano News: La città che può cambiare: la Torre San Giovanni
Tesori d'Abruzzo

***

This year I spent my holidays in Lanciano, in Abruzzo, a beautiful city rising between the sea and the mountains that keeps a very ancient story which can be discovered walking through the narrow streets and visiting its many museums and churches. Recently, a new treasure was added to the rich heritage of the city: a precious and rare textile find, a liturgical vestment probably made in the 14^th century.

The finding

In year 2012 the cultural association “Amici di Lancianovecchia” (Friends of Lancianovecchia) decided to start a foundraising to restore the Tower of San Giovanni: it was the bell-tower of che church of Saint John the Baptist, built in 610 A.D. which was destroyed in 1943 during an American bombing in World War II and was definetly dismantled in 1949. In april 2013 a few ceramic pieces from the XIII-XIV century were found at the 2^nd floor of the tower and are now kept in the deposit of the local museum (Polo Museale Santo Spirito), but the most surprising find was the ancient textile found in January 2014, which was walled in cavity in the ground floor of the tower. The main theory is that it was awkwardly used to keep the pidgeons out of the building, but when we saw the place ourselves we thought that maybe it was hidden on purpose, perhaps during the war, to keep it safe from bombings and thefts: the experts indeed say that it mustn't have been hidden there for a very long time. In spite of humidity and the deterioration due to insects and other animals, the vestment is in amazing conditions.

The casula

After the first investigations, it was possible to state that the precious textile is a casula, a liturgical vestment, attributed for now to the middle of the 14^th century. The provenience of the vestment is not known yet, but it may have belonged to the church of Saint John the Baptist or to the nearby church of Saint Ambrogio, parish to which the church of S. John was joint in 1827. 

The vestment is 163cm long and 90 cm wide: the pictures (took by Simone Cortese Lanciano News: Prezioso ritrovamento nella Torre di San Giovanni, on the website of the newspaper “Lanciano News”) show the back part, which was naturally the most decorated since the priest used to celebrate the mass towards the altar and the believers could only see his back. The front piece is preserved as well and shows an opening in the middle.

A few more details about the casula

NOTE: I had the great opportunity to see the vestment myself and I could therefore give a close look to the details, but please consider the following notes not as an expert's opinion (since I am no expert) but only an entusiast's remarks. I hope scholars and experts will study this vestment in the future and give their more valuable opinions.

Foto della casula dal pannello illustrativo all'interno della
Torre. (foto di proprietà Amici di Lancianovecchia) /Photos
of the casula from the panel inside the Tower (the photo belongs
to the association "Amici di Lancianovecchia")

- The fabrics

The fabric of the casula has been identified as a lampas of blue/light blue silk with golden threads (on a few points it's still possible to see the thin gold foil that covers the thread). Amongst the animals represented it's possible to recognize dogs and probably deers, surrounded by vegetal motifs. In the horizontal bands, woven in the lampas, it's possible to see a bird (a phoenix, according to some scholars) spaced out with an arab-looking monogram. The vestment is not cut into a single piece of fabric: a big patch is clearly visible on the left side of the casula and also the inconsistency of the horizontal bands between the left and right side and in the lower right side. The lampas may have been woven il Lucca or in Spain, but its presence in Lanciano would not be exceptional, since the city was an important commercial centre in the 14^th century.

The lining, which today is yellow-ish, could be linen or mixed linen. The cross-shaped band on which the embroidery is realized, sewn on the lampas, seems in a similar material. A few velvet inserts are sewn on this band: most of them are red, but some are yellow and black as well, and the intensity of this colours is astonishing.

-The embroidery

The embroidery consists mostly in 12 big medallions representig saints or maybe Apostles, spaced out with smaller medallions including a letter (sometimes it's possible to read a “S”): both silk and metal threads are used. I tried to figure out the different embroidery stitches used. I think the faces and the hair of the saints are made in opus anglicanum (split stitch) with very thin pink, yellow or ivory threads, while the outline and the details of the faces are made with thin black thread. The dresses of the saints, where they are preserved, seem to have been made in couching work (Bayeux stitch) with thicker threads laying vertically. The same stitch is used to fill the small medallions too and must have been used along the sides of the central band, but the yellow threads are preserved only in a few spots. A thick silver thread marks the frame of the medallions, while a thinner one is used to fill it: it's couched vertically in a “wavy” manner. Also the letters embroidered on velvet are realized in metallic thread, but the words haven't been deciphered yet. The colours of the silk threads are therefore many and still very shiny: intense yellow, pink, ivory, yellow-orange, light green, pink-purple. The origin of this piece of embroidery is not known but probably it's not the work of local artisans: it may also have been recovered from a different garment ad re-used.

The future of the casula and of the Tower of San Giovanni

Right now the casula is preserved in the deposit of the Museo Diocesano of Lanciano, waiting to be studied by the experts and to be eventually restored: further studies may allow to identify the origin of the lampas and the embroidery, and it woul be very interesting to have detailed studies about the dyeings used too. Professionals of the Museum, members of the association “Amici di Lancianovecchia” and citizens all wish that the vestment will be kept and exhibited in town. Concerning the Tower of Sain Giovanni, opened to the public on the 24^th of April 2014 (Lanciano News: La città che può cambiare: la Torre San Giovanni), the members of the association wish that inside the Tower will at least be exposed the ceramics founded during the restoration and that this monument could draw the attention of tourists and citizens, thanks also to small improvement of the nearby area.

The restoration of the Tower has been completely paid by the foundraising organized by the association “Amici di Lancianovecchia”: if you wish to contribute, you can find here (Amici di Lancianovecchia) the information to make a donation or you can leave a donation while visiting the Tower.

Special thanks to Giorgia who made possible for me to see the vestment. I hope this article will be interesting for other enthusiast and will help to draw the attention to this exceptional find. 

These are the articles about the vestment that can be found online (in Italian):

Lanciano News: Prezioso ritrovamento nella Torre di San Giovanni

Il Centro: Dalla Torre spunta un altro tesoro
Lanciano News: La città che può cambiare: la Torre San Giovanni
Tesori d'Abruzzo

The Manuscript Challenge: io ci sto! / The Manuscript Challenge: I'm in!

Non ho cercato nemmeno per un istante di resistere a "The Manuscript Challenge": Maria Neijman qualche settimana fa ha lanciato la sfida a riprodurre l'abbigliamento di un personaggio raffigurato in un manoscritto (o in altre fonti iconografiche), rispettandone dettagli e colori, entro un anno. Trovate qui le regole della sfida e qui il gruppo che è nato su Facebook per condividere i progetti e scambiarsi consigli (e sembra essere diventato la mia nuova droga, a quanto pare).
Vi presento dunque l'immagine che ho scelto: Theatrum Sanitatis della Biblioteca Casanatense, Ms.4182 tav.117, cercherò di riprodurre l'abito blu della donna che sta facendo la ricotta. Dal momento che avevo già il tessuto, 4 metri di bellissima lana da Naturduche che i miei amici mi hanno regalato per la laurea, e avevo più o meno in mente il modello che volevo, ho cercato tra le fonti italiane una che facesse al caso mio. Il modello è semplice, ma l'obiettivo sarà migliorare le mie competenze sartoriali e prestare la massima attenzione ai dettagli. 
Aggiornerò il blog procedendo con il lavoro!

I didn't even try to resist for a second to "The Manuscript Challenge": Maria Neijman a few weeks ago challenged us to choose an outfit from a manuscript and reproduce it, respecting details and colours, within a year. You can find the rules here and the Facebook group here, where we share projects and advices (and looks like it's my new addiction).
Let me introduce you the miniature I chose: Theatrum Sanitatis from Biblioteca Casanatense, Ms.4182, tav.117: I'll try to reproduce the blue woman's dress. Since I already had some beautiful fabric, 4 meters of blue wool from Naturduche my awesome friends bought me as a gift for my graduation, and I had almost decided the shape of the dress I wanted, I searched amongst the italian sources the one for me. The dress is simple, but my main goal will be to improve my tailoring skills and pay attention to the details. I will keep blogging as soon as I go ahead with the project!

Gli affreschi della Camera Pinta nella Rocca Albornoziana di Spoleto / Frescoes in the Camera Pinta in the Rocca Albornoziana, Spoleto

La Rocca Albornoziana vista dal ponte duecentesco. /
The Rocca Albornoziana seen from the 13th century bridge.

Durante le vacanze, io e Francesco abbiamo deciso di fermarci a Spoleto per visitare la città ma soprattutto per vedere la Rocca Albornoziana, imponente fortezza edificata nel XIV secolo, con il Museo del Ducato di Spoleto che è ospitato al suo interno. Siamo rimasti colpiti dai significativi reperti longobardi e medievali esposti nel museo, ma desideravamo in particolare poter vedere da vicino il ciclo di affreschi tardo-trecenteschi che orna la "Camera Pinta", la sala utilizzata come ufficio dai legati pontifici che risiedevano nella rocca: è proprio da questi affreschi che abbiamo tratto le principali iconografie per la ricostruzione del tabarro. La tematica trattata negli affreschi è di stampo cortese, ma non è stato possibile individuare ulteriori dettagli sull'interpretazione del ciclo: il pannello illustrativo riporta "Camera Pinta nella Torre Maestra. Affreschi con scene di amor cortese  e di avventure cavalleresche. La decorazione pittorica è databile al tempo del castellano e governatore Marino Tomacelli (1392-1416) e riferibili a pittori locali del gruppo del Maestro della dormitio di Terni. Il Bagno nella fontana è di un anonimo maestro della metà del Quattrocento." Potete dare un'occhiata sul sito dell'Associazione Rocca Albornoziana per vedere una mappa complessiva della fortezza.

Dal momento che non siamo mai riusciti a trovare online una documentazione complessiva di questi affreschi, abbiamo deciso di condividere le fotografie che abbiamo scattato, fornendo anche uno schema della loro disposizione sulle pareti della sala. Potete vedere le foto nello slideshow oppure direttamente in questo album, dove come didascalia delle foto abbiamo inserito il riferimento alla lettera che indica la parete e il numero: troverete gli schemi riassuntivi alla fine della sequenza. Ricordiamo che le foto sono protette da copyright, appartengono agli autori (Francesco Betti e Anna Attiliani) e possono essere condivise ma non modificate o utilizzate senza il permesso scritto degli autori.

Speriamo che possano essere utili ad appassionati e rievocatori!

Il ponte duecentesco e il mulino. /
The 13th century bridge and the mill.

During our holidays, Francesco and I decided to stop in Spoleto to visit che city but most of all to see the Rocca Albornoziana, a huge castle built during the XIV century, and the Museo del Ducato (Museum of the duchy) which is hosted inside the fortress. Our main goal was not only to see the interesting Longobard and medieval findings of the exibition, but to have the opportunity to see the late-14th century frescoes of the "Camera Pinta", the room used as an office by the papal legate who used to live in the fortress: these frescoes are the ones we based our tabard reconstruction on. The theme of the frescoes is a courtly tale, but we couldn't find any further details about the interpetation of the cycle. The information panel we found inside the room says: "Camera Pinta in the main tower. Frescoes with scenes of courtly love and knights' tales. The decoration can be dated to the time of the castellan and governor Marino Tomacelli (1392-1416) and probably executed by local artists from the group of the Master of the dormitio of Terni. The Bath in the Fountain is by an anonimous master who worked during the 2nd half of the 15th century."  You can check out the website of the association Associazione Rocca Albornoziana to see a complete map of the fortress.

Since we couldn't find any detailed set of photographs of these frescoes, we decided therefore to share the pictures we took, together with a scheme of their disposition on the walls of the room. You can see the pictures in the slideshow above or check them out in this album, where you will find in the titles of the images the reference to the letters and numbers we attributed to the walls and figures. The complete schemes are in the end of the album. We would like to remember that the pictures are protected by copyright, they belong to the authors (Francesco Betti and Anna Attiliani) and can be shared but not edited or used without authors' written permission. 

Enjoy! 

Il Tabarro di Todeschino / Todeschino's Tabard

L'ultimo vestito a cui io e Francesco abbiamo lavorato è un "tabarro" da indossare sopra l'armatura quando veste i panni di Alidosio Alidosi detto Todeschino, fratello degli Alidosi che furono signori di Imola nel XIV secolo. 
I nostri modelli di riferimento sono principalmente gli affreschi della Rocca di Albornoz di Spoleto, datati tra l'ultimo decennio del XIV secolo e i primi del XV. Questo tipo di indumento sembra comunque diffondersi in Europa, ad esempio in Francia, a partire dagli anni '70, ma altri modelli simili possono essere individuati anche in alcune fonti italiane, come nella cappella San Giacomo di Padova di Altichiero da Zevio (1376-77).

 
  

Spoleto, Rocca di Albornoz, "Camera Pinta"
1390-1410

Altichiero da Zevio, Oratorio S. Giorgio,
Padova (1376-77).

The latest dress me and Francesco have been working  on is a tabard to wear over the armour when he represents Alidosio Alidosi known as Todeschino, brother of the lords of Imola. Our main models are the frescoes from the Rocca of Albornoz in Spoleto (1390-1420). This kind of garment seems quite common in Europe, for example in France, since 1370's: similar garments can be found also amongst italian sources, i.e. the Cappella S. Giacomo in Padova (1376-77), by Altichiero da Zevio.

Il vestito è realizzato in lana rossa con tessitura a tela, piuttosto leggera ma compatta, ed è basato sul modello Norlund 1a dei ritrovamenti della Groenlandia: ha infatti due pannelli per ogni lato ed è privo del gherone centrale. L'ampiezza all'orlo è di 2.10 m, le maniche hanno un'apertura di 80 cm. 
La decorazione che abbiamo scelto è a foglia di quercia, frequente nell'arte italiana, sia nei Tacuina Sanitatis, sugli abiti civili, sia in ambito militare, come mostra un affresco di Spoleto o ancora Altichiero (oratorio S. Giorgio) in quella che è probabilmente una corazzina ricoperta di stoffa. La nostra foglia di quercia è lunga 6 cm e larga 3 e riproduce le dimensioni di un reperto emerso dagli scavi di Londra (p. 194, Textiles and Clothing 1150-1450), coincidendo inoltre con le risorse iconografiche. É eseguita a taglio vivo sulla stoffa, senza rifiniture, come questo ed altri ritrovamenti dimostrano. 

Altichiero da Zevio, Cappella S. Giacomo,
Padova (1376-77): in questo modello di 
"tabarro" si può vedere un taglio sotto
la manica per far uscire il braccio. / In
this tabard there's a cut under the arm, a
different way to wear it.

The tabard is made with red tabby woven light wool according to Norlund Type 1a: it has 2 side panels for each side and has no central gore. It's 2.10 m wide at the hem and the sleeves are 80 cm. We decided to decorate it with oak-leaf dagges, which is well documented in Italian sources, both in civil costume (Tacuina Sanitatis) and militar garments, as could be seen in the frescoes of Spoleto and in Altichiero (Oratorio S. Giorgio): the latter is probably a pleated armour covered with fabric. Our oak-leaf is 6 cm long and 3 cm wide: it reproduces the size of a finding from London and matches the visual sources. It's directly cut into the fabric, without further finishing, according to the findings.

L'affrappatura del tabarro e la decorazione a foglia di quercia dei reperti di Londra. /
The tabard's dagging and the oak-leaf dagge from London findings.

Come potete vedere dalle immagini e dalla foto del vestito, quello che abbiamo realizzato non è la riproduzione di una sola immagine, ma una rielaborazione del modello del "tabarro" sulla base di diverse fonti.

As you can see from the sources and the picture of the tabard, we didn't make a reproduction of a specific source, but we tried to make a "new" model of tabard combining different similar sources and findings in order to make a coherent garment (or, at least, we hope so!). 

Todeschino Alidosi con il nuovo tabarro: visitate il nostro sito Civitas Alidosiana per ulteriori informazioni. /
Todeschino Alidosi in his new tabard. Check out our website Civitas Alidosiana for more information.

Un nome e una gonnella per Pirondino / A name and a gown for Pirondino

Nella nostra Civitas vogliamo dare spazio e rilievo alla ricostruzione delle attività artigianali: Francesco, ad esempio, ha scelto di iniziare a dedicarsi alla lavorazione del legno. Studiando la documentazione imolese del XIV secolo, abbiamo individuato la figura di un falegname attivo a Imola almeno dal 1361 al 1366: il caso ha voluto che non si trattasse di un artigiano qualsiasi, ma di uno che ha lavorato per la famiglia Alidosi. 

Miser Beltrando de miser Roberto di'dare per 8 asse che nui gli prestammo per fare fare  leto so in la camara del Todescino, tosele per lui Perondino di Cichino di Sagli. 

Sappiamo dunque che nel 1361 Pirondino ritirò per conto di Beltrando Alidosi, figlio di Roberto che in quegli anni era signore della città, 8 assi di legno per costruire il letto per Alidosio, soprannominato "Todeschino", fratello minore di Beltrando.
Avevamo quindi un nome e qualche frammento di storia, degli strumenti da falegname, molti progetti e nessun vestito adatto, ma a questo, per fortuna, abbiamo potuto facilmente porre rimedio. 
La gonnella che ho realizzato è di lana, è costituita da due teli (uno anteriore e uno posteriore) e 4 gheroni, di cui 2 sono interi e 2 tagliati. Presenta qualche bottone di stoffa sullo scollo e sulle maniche: queste abbottonature sembrano offrire una grande praticità, come mostrano anche numerose immagini dei Tacuina Sanitatis che rappresentano artigiani al lavoro. Per conferire una buona capacità di movimento e risparmiare tessuto per le maniche, nella parte posteriore ho inserito dei triangoli di stoffa, simili a quelli rinvenuti nei reperti della Groenlandia: questa fase ha richiesto molta della mia pazienza per riuscire ad ottenere un buon fitting, ma questo modello di manica è estremamente comodo e ne è valsa la pena.

 

Ecco dunque la mia prima gonnella completamente tagliata da me e cucita a mano, quindi lasciatemi essere almeno un po' soddisfatta del risultato! ;)
PS: il nostro studio sulla lavorazione del legno nel Medioevo è appena cominciato. Se volete vedere qualcosa di davvero interessante su questo argomento,  non perdetevi la St. Thomas Guild, a cui le nostre conoscenze in materia devono molto.

 

Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 55, Pane azzimo / Bread
Ms.4182 tav.155: lardo e grasso / Fat

In our "Civitas" we want to highlight the reconstruction of any kind of craft: Francesco, for example, chose to start working as a carpenter. Studying 14th century documents of Imola, we discovered the exsistence of a carpenter who worked in Imola at least from 1361 to 1366: accidentally, he was not only a carpenter, but one who worked for the Alidosi family.

Miser Beltrando de miser Roberto di'dare per 8 asse che nui gli prestammo per fare fare  leto so in la camara del Todescino, tosele per lui Perondino di Cichino di Sagli. 

Il triangolo della manica: non troppo semplice da fare,
ma molto comodo. /
The gusset on the sleeve: not easy to make
but convenient!

So we know that in 1361 Pirondino collected for Beltrando Alidosi, son of Roberto who was lord of the city in those years, 8 planks to build a bed for Alidosio, also known as "Todeschino" ("German"), who was his young brother. 
We had a name, fragments of history, a few tools, many projects and no garments, but luckily we could easily fix this problem!
The gown I made is in whool, made with a front, a back and 4 gores (2 of which are joint in the middle). I put a few buttons in the front and some in the sleeves: this kind of buttoning seems very comfortable to work with, like many pictures of artisans in the Tacuina Sanitatis show. To make the sleeves even more convenient and to spare some fabric I put gussets in the back, like the Herjolfsnaes finds show: this part required a lot of patience to acquire a proper fitting, but I really like this kind of sleeves.
This is the first outer garment I've cut and hand-sewn all by myself, so please let me be just a little bit proud of it ;)

PS: our studies in medieval carpentry have just begun. If you want to see something really interesting, don't miss the St.Thomas Guild: we owe them a lot of our knowledge in this topic. 

Un piccolo suggerimento: ho rinforzato le asole dell'abbottonatura frontale con una striscia di cotone tessuto a mano, lo stesso che ho usato per la mia camisa: per non dover fare l'orlo e ripiegare la stoffa troppe volte, ho fatto in modo che il bordo interno fosse la cimosa.
A little tip: I reinforced the buttonholes with adding an hand-woven cotton stripe, the same I used for my underwear: I didn't want to make the hem not to get the fabric too bulky, so I placed the selvedge in the inner side.

Asole e bottoni: qualche appunto / Buttons and buttonholes: a few notes

Dal momento che alcuni dei progetti su cui volevo pubblicare un post sono ancora in lavorazione, ho deciso nel frattempo di scrivere un piccolo post su un argomento che mi sta molto a cuore e che dovrebbe essere interessante anche per gli altri appassionati del XIV secolo: asole e bottoni.
Mi capita a volte di vedere vestiti ben fatti, completati però da bottoni mal collocati o da asole di una forma non documentata: ho pensato dunque che potesse essere di qualche utilità fare brevemente il punto sulla questione.
I’m still working on the projects I want to blog about, meanwhile I decided to write a post about a topic I’m really interested in and that should be interesting also for other 14th century maniacs: buttons and buttonholes.
Sometimes I see well-made dresses, completed with misplaced buttons or with non-period buttonholes: that’s a pity, and that’s why I thought it may be usefult to talk a bit about it. 

I bottoni / Buttons

Purpoint di Charles de Blois, 1360, Musée
des Tissus, Lyon: il primo bottone (e una decina
all'altezzadella cintura)
hanno l'interno di legno. /
The first button (and about ten
at the belt's level) have a wooden core.

Materiali: È attestata una grande varietà di questi piccoli accessori tanto amati nel XIV secolo: dai reperti della Groenlandia e degli scavi di Londra sono emersi numerosi bottoni di stoffa, di dimensioni che spaziano dai 9 mm di diametro ai 35 mm. È interessante rilevare che, nei casi in cui sono stati ritrovati ancora attaccati ai vestiti dei quali facevano parte, sono fatti dello stesso tessuto. Da questi ritrovamenti emerge che i bottoni erano realizzati semplicemente ripiegando la stoffa su se stessa, ma da altri reperti, quali ad esempio il farsetto di Charles de Blois e (presumibilmente) il farsetto di Pandolfo III Malatesta, risulta che in alcuni casi potevano essere utilizzati anche dei supporti -in legno- attorno ai quali avvolgere la stoffa. Naturalmente, sono molti anche i reperti di bottoni di metallo: di leghe di rame, d'argento, con pietre incastonate.

Farsetto di Pandolfo III Malatesta, morto
nel 1427. 

Materials. It can be found a great variety of these small accessories: from Greenland findings and London findings emerged many cloth buttons, both very small (9mm diameter) and quite big (35 mm). When they have been found still attached to the dress they belonged, it’s possible to see they were made of the same fabric. This kind of button was made by manipulating small pieces of cloth, but from some extant garments, like Charles de Blois pourpoint or (eventually) Pandolfo Malatesta’s doublet we know that they could have had also a wooden core. 
Of course we have a lot of metal button findings of different shapes ad dimensions, made in copper alloy, silver, gold, with precious stones.

Posizione. Tanto i reperti quanto la documentazione iconografica mostrano chiaramente che i bottoni sono sempre cuciti sull'orlo della stoffa, non a 0.5/1cm dal margine come solitamente si vede nei vestiti moderni.

Pietro Lorenzetti, S. Margherita (o S. Agata),
Esempio di "asole volanti": si noti che i bottoni-gioiello non sembrano 
essere cuciti al tessuto, ma sembra che il loro anellino passi attraverso 
una piccola asola nella stoffa e che siano tutti tenuti fermi da un cordino 
passante all'interno. 

Di solito i bottoni sono cuciti direttamente alla stoffa, ma sembra che quelli di metallo potessero a volte essere attaccati in altro modo, ovvero facendo passare il loro anellino attraverso una piccola asola rotonda nella stoffa e tenendoli tutti tenuti fermi con un cordino passante all'interno. Questo sistema, forse documentato anche da alcune asole analizzate nei reperti di Londra - piccole e circolari, come quelle utilizzate per farvi passare i laccetti, ma prive di segni di trazione e di tracce di altre fibre che si sarebbero dovute depositare a causa dello sfregamento dei cordini- sarebbe molto utile per permettere di spostare velocemente bottoni particolarmente pregiati da un capo all'altro, a seconda delle necessità. La S. Margherita di Pietro Lorenzetti potrebbe mostrare proprio un’allacciatura di questo tipo.
Per determinare quanti utilizzarne e di che materiale, sarà necessario valutare caso per caso la tipologia di abito e la destinazione d'uso.

Placing the buttons. Findings and iconographical sources clearly show that buttons are always sewn on the edge of the fabric, not 0.5/1 cm from the edge like in modern clothes. 

The buttons are usually sewn directly on the garment, but it seems that metal ones could sometimes attached in another way, i.e. putting their loop through an eyelet and holding them in place with a lace passing through. This peculiar way of attaching buttons may be confirmed by some eyelets from London findings - small, rounded, like the ones used for spiral lacing, but without any tension marks or traces of fibres left by the cord itself - and would be very useful to quickly and easily move precious buttons from a garment to another. The S. Margaret by Pietro Lorenzetti may show this kind of button-placing. To decide how many buttons sew and of wich material, it's important to analyze case by case and consider the kind of the dress you want to reconstruct.

Esperimento di bottoni tenuti fermi dal cordino. /
Sample of buttons kept in place with a cord. 

- Tutorial per realizzare i bottoni di stoffa: Katafalk, immagini dalla 40 alla 50.

- Tutorial to make cloth buttons: Katafalk, images from 40 to 50.

Le asole / Buttonholes
Materiali. Le asole possono presentarsi come semplici tagli nella stoffa (reperti della Groenlandia) o, più spesso, sono rifinite con il "punto asola" in seta, di solito dello stesso colore del tessuto (reperti di Londra, farsetto di Pandolfo Malatesta).Alcune asole dei reperti di Londra presentano tracce di finitura non più esistente, si ipotizza pertanto potessero essere state fatte in filo di lino.
Materials. Buttonholes can be simple cuttings in the cloth (Greenland findings) or, more often, are finished with a raw

of buttonhole stitch in silk, usually 

the same colour as the fabric (London findings, Pandolfo Malatesta’s doublet). Some findings from London show traces of finishing stitches that didn’t survive, so they may have been worked in linen thread.

Asole del farsetto di Pandolfo Malatesta.
(tutti i diritti della foto di Andrea Carloni)

Altichiero, Cappella S. Giacomo, Padova 1372.

Forma: La maggior parte delle asole medievali presenta la finitura di seta solo sui lati lunghi, ma non negli angoli, e possono pertanto essere definite "box shaped", rettangolari. Anche se solo alcune iconografie ce le mostrano e non si sono conservate nei reperti, si ipotizza che strisce di tessuto di lino applicate sul rovescio dell'abito rendessero le asole più robuste.
Shape. Most of medieval buttonholes show silk finishing only on the upper and lower side and not in the corners, so they have been called “box shaped”. Even if only some frescoes show them and they haven’t been preserved in any finding, probably linen stripes were sewn inside the garment where the buttonholes were cut in order to make it stronger.

A volte si vedono nelle ricostruzioni moderne lunghe file delle cosiddette "asole volanti" (magari realizzate di tessuto o di sottili cordini e fatte, forse, per velocizzare il lavoro e di poterlo svolgere con una normale macchina da cucire): l'unica attestazione di asole di questo tipo nella quale io mi sia mai imbattuta è Santa Margherita (o S. Agata, realizzata intorno al 1330) di Pietro Lorenzetti, in cui però le asole volanti mi sembrano strettamente funzionali ai particolari bottoni-gioiello (come si vede da questa immagine in altissima qualità). L'utilizzo di asole volanti di stoffa per in presenza di normali bottoni ritengo dunque non sia fondato su evidenze documentarie, dato che tutti i reperti a me noti e la quasi totalità dell'iconografia che ho visto sembra indicare che il tipo più comune di asola fosse quella tagliata nella stoffa. 

Bottone non collocato sul bordo e asola volante: questo stile non mi risulta che sia documentato.
Misplaced button and cloth buttonhole: I don't think this style is attested.. 

Sometimes I’ve seen in modern reproductions of medieval garments long rows of “buttonholes” made with thin bands of fabric or cord: I think people choose them to make them in a quick way, maybe using the sewing machine. I don’t think it’s the correct way to make buttonholes, because I’ve only seen them once in period sources, in Santa Margherita (or S. Agata, paintend around 1330) by Pietro Lorenzetti, and I think this peculiar shape is due to the precious and big jewel-buttons (you can see them better in this high-quality picture). So I wouldn’t recommend the use of this kind of buttonhole, because all the findings and iconographical sources I’ve seen seem to confirm the most common buttonhole was the one cut in the fabric. 

- Tutorial per le asole: La Cotte Simple
- Tutorial for buttonholes: La Cotte Simple.

E voi? Amate fare bottoni e asole o sono il vostro peggiore incubo? Avete altra documentazione interessante? Non esitate a condividerla! ;)
And you? Do you love buttons and buttonholes or are they your worst nightmare? Do you have any other interesting documetation about it? Please share! ;)

Camisa supportiva / Supportive underwear

Sono molto felice di presentarvi questo progetto a cui sto lavorando da quasi un mese! Il tema della biancheria intima femminile medievale è balzato ai miei occhi grazie agli studi di diverse rievocatrici, che sono state grande fonte di ispirazione. Credo che questo moto di interesse sia nato principalmente dai ritrovamenti del Castello di Lengberg (Austria), avvenuti nel 2008: per darvi un'idea di cosa si tratta, vi rimando agli ottimi articoli citati nel post di Katafalk (con tutorial) e in quello di Isis di Medieval Silkwork.

 L'idea di poter avere una sottoveste aderente, in modo che possa star bene sotto a una veste modellata e che svolgesse allo stesso tempo la funzione di reggiseno, mi è subito piaciuta e ho deciso di provare a realizzarla. 

Un punto di partenza fondamentale sono stati gli articoli di Isis su come ha realizzato il suo modello di supportive underwear: parte 1 / parte 2.

Partendo dallo spunto offerto da Isis di applicare un modello supportivo a un indumento intimo, ho deciso però di attenermi a un modello più simile all'iconografia italiana che ho preso come riferimento, scegliendo una soluzione alternativa alla gonna plissettata.

Guiron le Courtois, Milano, 1370 e il 1380. (BNF Nouvelle acquisition française 5243)
Questa camisa, che mi sembra possa essere senza maniche anche se purtroppo non si vede bene, è stato il mio modello di riferimento. / I chose this chemise, that seems sleeveless to me even if it's not really clear, as my model.

I’m very happy to show you this project I’ve been working on for more than a month!
I’ve learnt a lot about female underwear from the studies of many re-enactress: I think the interest about this topic arose after the finds in Lengberg Castle (Austria), discovered in 2008: find out more in these posts from Katafalk (with tutorial) and Isis from Medieval Silkwork.

 I immediately enjoyed the idea of a supportive chemise and I decided to try to make one.  I started with reading Isis’ article about her supportive underwear: part 1/ part 2. 

In order to match as much as possible the Italian sources I had, I chose to avoid the pleated gown, since I've never seen any here.

Theatrum Sanitatis, Ms.4182 tav.207, "panni di lino".
Un esempio di camisa con le maniche lunga fino ai piedi (e oltre), aderente e costruita, realisticamente, in modo da non fare difetto con la veste. / Another example of a chemise, with sleeves and long to the ground (and even more): it's fitted in the torso, in order, probably, to  stay neatly under the overdress.

1376 - Giusto de' Menabuoi, Nascita S. Giovanni Battista, Battistero di Padova
Famoso esempio italiano di camisa senza maniche, forse resa in parte "supportiva" dalla banda o cintura collocata sotto il seno. / Famous italian example of sleeveless chemise, maybe made somehow "supportive" by the band or belt put under the breast.

***

Allacciatura sul fianco, aggiungerò
altri occhielli. / Spiral lacing. I will
have to add some more eyelets. 

La mia camisa è composta da 4 pannelli (due anteriori e due posteriori), aderente fino all'altezza dei fianchi, e si allarga poi con 4 gheroni (2 davanti e dietro, 2 laterali), è allacciata su un fianco ed è priva di maniche.

Per prima cosa ho seguito il tutorial di La Cotte Simple  per realizzare un modello supportivo di partenza con la cucitura frontale curva: il "Sunday Morning Fitting Team", composto da me e Francesco, ci ha messo 2 ore e una buona dose di pazienza a ricavare il modello.Ho poi trasferito il modello su carta, e da lì sulla stoffa che avevo deciso di utilizzare: si tratta di un morbido, vecchio lenzuolo di cotone* tessuto a mano.

Una volta imbastiti i pezzi, è stata necessaria una seconda fase di fitting: è fondamentale che abbiate un aiutante paziente anche in questa fase, perché da soli è un'impresa praticamente impossibile. Fatti gli ultimi aggiustamenti, è iniziata la lunga fase di cucitura a mano: ho usato punto indietro per le cuciture principali, punti esterni per i gheroni e sottopunto con punti molto piccoli per rifinire tutte le cuciture, dal momento che il tessuto si sfrangia terribilmente. Prima di rifinire il lato aperto, ho applicato due strisce di lino più robusto in modo che fornissero una maggiore resistenza alla parte della stoffa sottoposta alla tensione dell'allacciatura. Come ultima cosa, ho fatto dei minuscoli occhielli di seta per l'allacciatura, seguendo per posizionarli queste istruzioni segnalate ancora una volta provvidenzialmente da La Cotte Simple, e ho poi intrecciato un cordino di seta.

My smock is made with 4 panels (2 front, 2 back) and it’s fitted to the hips, then it widens with 4 gores (1 front, 1 back, 2 on sides), it’s laced on one side and it’s sleeveless. 

First I followed La Cotte Simple’s tutorial to make a fitted toile with curved front seam: the “Sunday Morning Fitting Team” (featuring me and Francesco) worked hard for a couple of hours to get the toile. Then I reported the toile on paper and then to the fabric I chose: it's a very soft, old, hand-woven cotton* sheet. After I basted the pieces together, a second fitting was required: it's important to have a patient helper at this point as well, because it's almost impossible to do it by yourself. After the last adjustments, the long sewing part begun: I used backstitching for the main seams, external stitches for the gores and hem stitching to refine all the seams, since the fabric was fraying a lot. Before I finished the open side, I attached 2 stripes made with sturdy linen in order to strenghten the part of the fabric where the tension of the lacing would have been higher. Finally, I made really small eyelets with silk, following these instructions to place them, and I made a 2 fingerloop braided cord in silk. 

Ecco la camisa. Il marmo era troppo freddo sotto i piedi, non ridete troppo di me! ;)
And here's the chemise. The marble was too cold, don't laugh too much at me! ;)

La stoffa: vecchio cotone tessuto a mano.
/ The fabric: old hand-woven cotton.

*Cercando informazioni sull’argomento, ho trovato degli articoli che documentano diffusione di cotone (non solo in fibra, ma anche tessuto) in Italia, in particolare nel XIII secolo ma anche nel XIV, utilizzato in particolare per la biancheria intima del ceto medio-basso e per i corredi domestici. A breve prometto di fare un post più approfondito sulla questione!

* Searching some more information about it, I found some articles about cotton's diffusion in Italy during XIII-XIV century, not only as a fiber but also as a fabric: it seems it was used for the underwear of the low-middle class and for household linen. I promise I will make a post about it!